Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Армирование монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия 26.08.2019 20:34

В строительстве, в гражданском или частном строительстве, часто используется армированное монолитное перекрытие. С его помощью обустраиваются ступени, формируется крыльцо, делаются армированные монолитные плиты перекрытия между этажами, а также монолитные плиты покрытия при устройстве эксплуатируемых плоских крыш. Армирование позволяет использовать сразу несколько материалов, делая общую конструкцию максимально прочной и износостойкой.

Обязательно каждое монолитное перекрытие имеет опорную арматуру, которая защищает бетон в пристенной зоне, и венец, который проходит через все несущие конструкции и соединяется с концами арматуры предыдущей монолитной конструкции (стены, колонны, пилоны, балки), для большей прочности и устойчивости всего сооружения.

Армированную сварную сетку из арматуры периодичного профиля диаметром от ф6 мм до ф25 мм, изготовленную в заводских условиях, можно купить в готовом виде. Применение готовых арматурных каркасных сеток в монолитном строительстве, значительно ускоряет процесс армирования монолитного перекрытия. Но при покрытии большого участка придется соединять несколько арматурных плит, что создает дополнительные стыки. Последние значительно уменьшают прочность конструкции, а также создает дополнительные расходы на длину арматуры. Поэтому гораздо лучше провести армирование монолитного перекрытия из отдельных перекрестных стержней арматуры, что позволит получить прочную, монолитную конструкцию перекрытия.

Армированные перекрытия имеют еще один весомый плюс – они более устойчивы к воздействию огня – в течение часа сооружение сможет удерживать распространение пламени. Для сравнения – от деревянного каркаса уже через 30 минут ничего не останется.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для процедуры армирования монолитной плиты перекрытия, используется металлический прут в значительной степени диаметром от 6 мм до 25 мм. Арматура может быть гладкой (АI), или ребристой (АIII) – в соответствии с проектом здания, поэтому для частного строительства подойдут оба вида.

Габариты арматуры зависят от назначения конструкции, ее конечных параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря такому армированию монолитной плиты перекрытия, бетон повышает эксплуатационные характеристики. Он устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и на прогиб.

К достоинствам процесса относят:

  • армированные плиты могут быть любых размеров и форм;
  • перекрытие устойчиво к нагрузкам

Прежде чем начинать работы по армированию монолитной плиты перекрытия, необходимо составить проект армирования (КЖ). Проекты могут отличаться формами, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. Он включает 4 элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Стоит помнить, что в любом объекте нагрузка на плиту приходится сверху вниз, при этом равномерно распределяясь по всей поверхности. Это говорит о том, что основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Именно его в большинстве случаев требуется дополнительно усиливать. Верхний слой, как правило в усилении не нуждается.

Чтобы работы было проводить удобнее и легче, рекомендуется разработать на армирование монолитного перекрытия чертеж. Так в процессе работы можно будет формировать каркас быстрее, и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться по установленной технологии, чтобы обеспечить максимальную прочность:

  • для проведения армирования необходимо подготовить поверхность, как для съемной опалубки, так и для несъемной опалубки из профлиста. В получившееся пространство укладывают арматуру по схеме, заливают все бетоном;
  • для заливки используют бетон марки М200-М350, арматуру диаметром 6-25 мм;
  • для установки опалубки можно использовать обычные доски, фанеру, но монтировать их неудобно и долго, поэтому рекомендуем применять инвентарную опалубки перекрытий на телескопических стойках;
  • для расчета толщины плиты нужно учитывать ширину перекрытия. Есть формулы расчета габаритов плиты. При этом для небольших габаритов составляют однослойный каркас, а для массивных пролетов необходима усиленная двойная конструкция;

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

  • усиление конструкции проводится в центре, по местам соединения с опорами, в местах особо высокой нагрузки на плиту.

Монолитное перекрытие армирование расчет

Армирование перекрытий – процесс, который проводится в несколько этапов.

Этап 1. Планирование, расчеты

Первый и самый важный этап – разработка проекта. Для этого проводится ряд расчетов по установленным формулам, проводится расчет статической нагрузки. К нагрузке относят вес самого сооружения с учетом всех отделочных материалов, нагрузку в виде людей, мебели, оборудования и пр. На основании расчета по нагрузкам, выбирается толщина перекрытия, схема армирования монолитного перекрытия, диаметры арматуры, узлы по усилениям и формируется проект, в том числе составляется спецификация для расчета количества материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), установки предварительных сроков проведения работ.

Стоит отметить, что расчеты лучше доверить профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что впоследствии приводит к экстренным ситуациям. Поэтому лучше потратить чуть больше, но зато расчет проектировщиков будет максимально точен, на его основании будет легче проводить строительные работы, а общий итог будет гарантированно безопасным.

Этап 2. Формирование опалубки

Опалубка устанавливается по габаритам плиты с внутренней части строения, а также с наружной части для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель, в соответствии с архитектурным проектом и разделом проекта в рамках КЖ (конструкции железобетонные)

Для начала устанавливаются телескопические стойки опалубки перекрытий нужной длины по высоте, в комплекте с унивилками. Для удобства монтажа стоек, применяются элемент опалубки перекрытия- тренога. Далее на телескопическую стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля). Поверх главного ряда балок перпендикулярно устанавливают второй ряд балок, на которые монтируют фанеру (толщина 18-21 мм). Такая конструкция способна выдержать нагрузку до 2500 кг. Опалубку необходимо тщательно выровнять по нивелиру. Опалубка может быть построена самостоятельно или можно взять готовую опалубку в аренду.

Если опалубка будет строиться самостоятельно, необходимо предварительно рассчитать количество материалов. Для балок используют брус габаритами 150х150 мм, либо доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и толщину.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, для основания опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия, поверхность будет максимально гладкой, так что не потребуется сложных отделочных работ и будет возможность производить штукатурные работы непосредственно по бетонной поверхности.

Стойки, на которых поднимают балки, могут быть любыми – деревянными, телескопическими. При их установке в первую очередь устанавливают стойки по периметру плиты. Далее устанавливаются треноги для прочности конструкции. Треноги можно ставить не на все стойки, но не менее чем на 50% от всех имеющихся.

Если в качестве покрытия опалубки используется не фанера, а доска, она должна быть установлена впритык к соседним доскам. Также поверх доски укладывается прочная пленка ПВХ или рубероид, а по бокам перекрытия формируют бортик (отбортовка) из того же материала на высоту перекрытия.

Этап 3. Монтаж каркаса из арматуры

Каркас создается по заранее разработанному проекту. Размер ячеек зависит от габаритов конструкции и расчетов конструктора по нагрузкам, но стандартные размеры составляют 150х150 мм или 200х200 мм. Лучше всего, если длины арматуры хватает на покрытие всего участка. Если же металлические арматурные прутья короче габаритов перекрытия, арматуру укладывают внахлест так, чтобы габариты покрытия соседнего прута были покрыты на 35-40 диаметров, заданной арматуры. Например, при диаметре арматуры 10 мм, перекрытие внахлест проводится на 350-400 мм.

Соединение арматуры проводится по шахматному принципу. При этом металл не сваривается, а фиксируется между собой вязальной проволокой диаметром ф1,6 мм – ф1,8 мм. Для обвязки используют специальную отожжённую проволоку, которая придает конструкции неподвижность. Обвязку проводят с помощью специализированного электрического инструмента, либо вручную с помощью металлического вязального крючка или кусачек.

Читать еще:  Как сделать декоративный кирпич в домашних условиях

Соединение арматуры может проводиться и методом сварки, но делать это можно только с соблюдением всех норм и правил по сварке арматурного каркаса. Неверные действия могут привести к тому, что в местах сварки арматура утончилась и потеряла прочность.

Если конструкцию необходимо усилить, дополнительные пруты арматуры располагаются между основными рабочими стержнями арматуры. Для этого используют арматуру длиной 1500-4000 мм. По бокам каркаса арматурные сетки перекрытия связываются между собой арматурным гнутым элементом в форме буквы «П». Термическая гибка, негативно сказывается на состоянии металла, поэтому использовать ее не рекомендуется. Для изготовления арматурных гнутых элементов применяется электрический гибочный станок или ручной гибочный станок для профиля ф10-12 мм.

При формировании каркаса необходимо учитывать, что сетка должна быть полностью утоплена в бетоне и иметь защитный слой, для предотвращения последующей коррозии металла. По этому ее размещение необходимо планировать так, чтобы вверх и вниз от сетки до опалубки и до верхней высоты монолитной плиты, оставалось не менее 20 мм.

Армирование монолитных участков перекрытия проводят по согласованным узлам. В отдельных участках перекрытий предусматривают устройство дополнительных стержней.

Также заранее нужно предусмотреть проведение коммуникаций и прочих инженерных систем. Для этого в каркас в требуемых местах необходимо сразу установить трубы или иные элементы, чтобы впоследствии не пришлось деформировать плиту. Это значительно сократит время строительства, обеспечит сохранность прочности конструкции.

Этап 4. Заливка бетоном

Для наполнения каркаса лучше использовать специальное оборудование-бетононасосы, а сама процедура заливки должна проводиться за один раз. Бетон после наполнения каркаса уплотняют с помощью вибраторов. Если же работы проводятся вручную, и спецоборудования нет, то уплотнение проводят методом штыкования.

После заливки бетона поверхность выравнивается с помощью специального устройства – гладилки с длинной ручкой или виброрейкой. Также допускается засыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

На время просушки бетона (2-3 дня) плиту периодически увлажняют путем распыления воды. Это позволяет связать вещество, не дает образовываться трещинам. Нельзя допускать попадания на поверхность слишком большой струи воды – это может повредить еще не застывший бетон.

Полная просушка бетона и набора проектной прочности занимает 28 дней – только после этого плиту можно использовать. Также нельзя раньше срока снимать опалубку – это небезопасно и может привести к полному разрушению конструкции.

Заливка бетоном проводится при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Если проводить работы при более низкой температуре, влага внутри состава может кристаллизоваться, что негативно сказывается на прочности конструкции. Впоследствии такая плита может сильно растрескаться.

Чтобы проводить работы в холода, можно добавить в бетон специальные присадки. Но эксперты отмечают, что в таком случае бетон теряет свои свойства, становится чуть хуже по качеству.

Армирование монолитной плиты перекрытия можно проводить в любых случаях – при строительстве как больших сооружений, так и частных загородных домов. И если в первом случае работу проводят мастера с использованием специализированного оборудования и инструмента, то во втором чаще всего армирование проводится собственноручно или рабочих бригад.

При этом следует знать некоторые особенности:

  • строительство лучше проводить в теплое время года – так застывание бетона пройдет быстрее, а сама плита будет иметь требуемые показатели прочности;
  • необязательно иметь специализированное оборудование – для обвязки можно использовать ручной крючок, а заливку бетона проводить вручную. Только во втором случае лучше заручиться помощью 2-3 помощников – двое будут мешать бетон, двое заливать его в опалубку;
  • после заливки на этапе просушки допускается продолжать строительство стен и иных конструкций, если это не затрагивает просыхающий бетон.

Армирование монолитного перекрытия – достаточно сложный процесс, который требует знаний и тщательного продуманного подхода. Если возможно, лучше доверить его специалистам, но при необходимости можно провести и самостоятельно.

Наша компания проводит монолитные работы с использованием собственной опалубки. Опытные рабочие бригады под руководством высококвалифицированных инженеров нашей компании, проведут монолитные работы на вашем объекте в кратчайшие сроки и с высоким качеством производства.

Монтаж опалубки для фундамента своими руками

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

  • из монолитной плиты,
  • ленточные,
  • ленточно-столбчатые,
  • столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

  • съемная опалубка (её можно использовать повторно),
  • несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

  1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
  2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
  3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
  4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Прочитайте также руководство о том, как сделать ленточный фундамент для бани.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Читать еще:  Утепление цоколя дома на винтовых сваях

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов. То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо. Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка. Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот. Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие. При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент – коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость. Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку. Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

  1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
  2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
  3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
  4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
  5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
  6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Если вы мечтаете о уюте и тепле в доме, прочитайте пошаговое руководство о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками.

Экономим на ремонте, строим деревянную лестницу своими руками! О том, как это сделать читайте здесь.

Как установить пластиковое окно расскажет эта статья.

Автор: Валерий Карпин

Надо не забывать, что снимать опалубку не стоит торопиться. Дело в том, что если демонтировать ее раньше времени – это может привести к разрушению конструкции. Летом снимаем опалубку через 2 дня, осенью этот срок увеличиваем в два, три раза.

Кстати для армирования лучше воспользоваться “новомодной” пластиковой арматурой. Она лучше практически по всем параметрам: при ошибке расположения не гниет, гораздо проще режется и связывается, проще в транспортировке. Причем имеет смысл даже поискать/заказать ее – потом это оправдается с лихвой!

зачем эта реклама?
по цене пластиковая арматура не выгодна, а если принять к сведению, что при предельных изгибающих нагрузках она лопнет в отличие от стальной, вообще будущее туманно…

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

Читать еще:  Какой раствор нужен для штукатурки стен

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Монтаж щитов в опалубку начинается с внутреннего контура фундамента или цоколя стен.

Первыми следует устанавливать щиты с деревянными замками, фиксируя временными раскосами. А далее устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. После чего они прибиваются гвоздями к замкам.

Далее к арматурным штырям будущего фундамента нужно привязать куски мягкой проволоки длиной около 50 см, с ее помощью можно будет зафиксировать положение щитов опалубки. После установки щитов внутреннего контура нужно как можно точнее установить по осям фундамента и проверить наличие прямых углов. Соответствие углов можно проверить, сравнив длину диагоналей (вверху и снизу).

Как только выставите точно внутренний контур опалубки, то можно в соответствующих местах прибивать верхние и внутренние распорки, определяющие ширину цоколя стен.

Следующий этап это установка щитов наружного контура. Середины щитов совмещаются с соответствующими отметками на фундаменте. Затем щиты сбиваются между собой и проверяются на соответствие осевым линиям цоколя стен. После чего снова проводится проверка наличия прямых углов, сравнивая плановые диагонали.

Если после измерений разница в длине между диагоналями составляет не более 1,5-2,0 см, то опалубку можно окончательно фиксировать. Для этого и понадобится привязанная проволока к арматурным штырям фундамента, которой обматываются гвозди, торчащие из наружных и внутренних щитов.

Натягивать проволоку нужно достаточно сильно гвозди при этом загибаются вверх.

Просмотрите видео под названием:

Опалубка, раскосины, изготовление фундамента

Заливка бетона

Цоколь стен как мы уже говорили лучше всего выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает рядом преимуществ: прочность, влагонепроницаемость, устойчивость к механическим повреждениям и сравнительной дешевизной.

Для армирования бетона вам понадобятся металлические прутки сечением 8-12 мм, которые перед заливкой бетонного раствора располагаются на отметке цоколя пример на рис. ниже.

При армировании бетона следует избегать жестких соединений, поэтому для их фиксирования понадобится вязальная проволока. Если вам нужно соединить два обрезка арматуры, то для этого положите их внахлест примерно 15 см и свяжите вместе проволокой.

После того как вы свяжите арматурный каркас можно считать что обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой единую жесткую конструкцию.

Далее по периметру всей опалубки с внутренней стороны стоит натянуть шнурку строго горизонтально по, которой будет заливаться бетон.

Заливать бетон в опалубку нужно начинать с самого высокого угла на фундаменте.

При заливке цоколя бетоном в жаркую погоду нужно позаботиться о его защите. Мы ранее уже описывали способ защиты фундамента для чего с боковых сторон защищает опалубка а сверху влажная мешковина, полиэтиленовая пленка или рулонный гидроизоляционный материал например рубероид или толь. Опалубку нужно снимать еще до того как бетон окончательно затвердеет, то есть спустя 48-72 часа.

Для того чтобы бетонный фундамент или цоколь обладал хорошими качествами за ним нужно ухаживать. Уже на следующий день после того как был залит бетон его нужно поливать водой. Эта процедура проводится 3-4 раза в день на протяжении 7-8 дней. Затем чтобы бетон приобрел необходимую прочность ему нужно выстояться в сухом состоянии еще 2-3 дня. Если в качестве связующего вещества в бетонном растворе применялся пуццолановый цемент, то все сроки выдержки нужно увеличить в два раза.

Если фундамент или цоколь стен сооружается в холодное время года при температуре воздуха ниже –4°С, то нужно позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно с помощью электрообогревателей или пароподогрева, естественно сил, труда и материальных затрат на это понадобится не мало.

Фундамент или цоколь, возводимый из кирпичей или бутового камня, не нуждается в дополнительном увлажнении.

После возведения до дальнейших работ, например кровельных их, нужно выдержать 6-8 дней, защищая при этом от прямых солнечных лучей, ветра или мороза (при температуре воздуха — 30 °С с помощью рогожи или мешковины).

Также советуем просмотреть видео- описание процесса заливки фундамента бетоном

Заливка фундамента бетоном

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector