Цокольный этаж из несъемной опалубки

Несъемная опалубка для фундамента

В прошлом месяце я знакомил вас с устройством и видами съемной опалубки для фундамента. Теперь пришла очередь изучить несъемную опалубку для фундамента, тем более, что именно несъемная опалубка в современном строительстве все чаще используется и набирает популярность, благодаря своему удобству и значительной экономии времени (большое количество времени требуется на демонтаж съемной опалубки, этот этап отсутствует в нашем случае). О видах несъемной опалубки, а также о монтаже собственными силами, я расскажу сегодня, в этой статье.

Виды несъемной опалубки

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

  • Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
  • Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
  • Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

  • Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
  • Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

  • Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

Перед тем, как окончательно сделать выбор строительного материала, рассмотрим более подробно преимущества несъемной опалубки.

  • Простота монтажа несъемной опалубки. С установкой несъемной опалубки в состоянии справиться любой мужчина, имеющий опыт строительных работ. Для заливки фундамента не потребуется наем бригады строителей, аренда дорогостоящей техники, а уровень гордости за собственное творение поднимется до запредельных отметок.
  • Отсутствие зависимости работ от времени года. Несъемная опалубка из пенополистирола не требует соблюдения строгих погодных условий для успешного монтажа, монтаж опалубки разрешен в любую погоду, хотя и предпочтительна сухая погода, без солнца и осадков.
  • Финансовая экономия. Пенополистирол – весьма удобный, функциональный и универсальный строительный материал. Он выполняет не только каркасную функцию для заливки фундамента и стен будущей постройки, пенополистирол отлично справляется с задачей теплоизоляции и звукоизоляции. Поэтому использование пенополистирола экономит ваши средства на покупке отдельных тепло- и звукоизоляционных материалов.

  • Продолжительный срок службы. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, при соблюдении правильной технологии монтажа несъемной опалубки из пенополистирола, материал прослужит не менее 80-90 лет, без требования к ремонту или замене.
  • Экономия времени. Как я упоминал уже выше, использование пенополистирола экономит ваше время, поскольку не требуется демонтаж несъемной опалубки. Помимо экономии времени как факта, несъемная опалубка экономит и время, затраченное на строительство дома, поскольку возведение стен и заливка фундамента с такой опалубкой проходит быстрее.
  • Экономия места. Пенополистирол, в сравнении с другими видами опалубки, достаточно тонкий, несмотря на весь свой полезный функционал. За счет толщины материала освобождается свободное пространство внутри дома, появляются дополнительные квадратные метры, которые можно использовать с практичной целью.

Но не стоит забывать и о недостатках несъемной опалубки, их у пенополистирола не много, и с ним легко справиться. Пользователи пенополистирольной опалубки отмечают, что материал плохо переносит воздействие окружающей среды: функциональные и технический свойства материала постепенно разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и снега. Но чтобы этого не произошло, рекомендуется завершить облицовку здания сразу же после заливки фундамента и стен, чтобы скрыть опалубку от внешней среды.

Несъемная опалубка своими руками

Чтобы окончательно убедить вас в удобстве использования опалубки из пенополистирола, я дам вам пошаговую инструкцию монтажа несъемной опалубки своими руками. Работа состоит из нескольких последовательных этапов, но вкратце сборка несъемной опалубки из пенополистирола напоминается игру в конструктор Лего: пошаговое соединение деталей, имеющих специальный замок.

  • Первый этап в любом строительстве представляет собой проектирование будущей постройки. В дизайн-проект дома должен обязательно входить подробный чертеж, план с указанием размеров и расстояний между стенами и по периметру здания.
  • Перед началом строительства необходимо подготовить основание под заливку фундамента. Участок необходимо разровнять, очистить от сора, мусора, при необходимости удалить деревья, кустарники и их корневые системы.

  • Руководствуясь планом, выкопайте траншею под фундамент по периметру будущего дома. На этом же этапе необходимо выкопать траншеи и на местах расположения перегородок и несущих конструкций. Глубину и ширину траншеи определите в зависимости от используемого вида фундамента. Ширина траншеи складывается из двух показателей: ширина бетонного слоя и ширина несъемной опалубки. В случае использования пенополистирольных листов, ширина опалубки составит не более 10 см.
  • На дно траншеи насыпьте толстый слой песка для дренажа. Поверх песка обязательно тщательно проложить слой гидроизоляции. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы грунтовые воды не разрушили раньше времени ваши старания, вызвав усадку фундамента и перекос дома целиком.

  • Первый слой пенополистирола устанавливайте осторожно, тщательно вымеряя горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня. Листы материала соединяйте между собой при помощи специальных замковых соединений, идущих в комплекте, или просто герметизируйте монтажной пеной. Уделите внимание установке первого слоя, потому что он является основополагающим, от его ровности зависит успешность всей конструкции.
  • Последующие слои устанавливайте со смещением швов как минимум на треть длины листа. Такая технология сделает кладку более прочной и надежной.

  • В получающиеся в опалубке каналы установите горизонтальные армирующие пруты, в колодцы – вертикальные. Места пересечения прутьев соедините между собой обычной проволокой, так каркас будет крепче и надежней.
  • Каждые три слоя пенополистирола производится заливка и просушка бетона. Частота заливки бетона объясняется необходимостью заполнения всех пустот, без пробелов. С этой же целью воспользуйтесь специальным вибратором для бетона, он поможет удалить пузырьки воздуха из смеси, равномерно распределить бетон и уплотнить его заливку.

Повторяя этапы, описанные выше, вы сможете возвести стены дачного дома собственными руками, не потратив на вызов бригады ни копейки денег.

Быстровозводимые дома: сразу теплый монолит в несъемной опалубке

Современная технология строительства: сразу и надежно, и красиво, и энергоэффективно. Личный опыт участников портала

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки
Читать еще:  Какой маркой бетона заливать ленточный фундамент

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр — от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цокольпримерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Читать еще:  Как стелить ОСБ на бетонный пол

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка .

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки» . Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой. В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Несъёмная опалубка — ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

В частном домостроении широко распространены ленточные фундаменты. В классическом варианте такую конструкцию нужно сначала возвести, затем утеплить. Однако инновационное решение компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» предполагает изящную комбинацию этих двух стадий. Расскажем обо всём подробнее.

Необходимая для бетонирования опалубка сооружается не из дорогого нынче дерева, а из высококачественных теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®. После затвердевания бетона такая опалубка не демонтируется, а остаётся в конструкции фундамента, обеспечивая надёжную теплозащиту. Данная технология получила название несъёмной опалубки.

Экономические выгоды

Помимо расходов на покупку древесины несъёмная опалубка позволит сэкономить время и трудозатраты на изготовление деревянной конструкции и её демонтаж. Заметим, что при обустройстве ленточного фундамента сооружение съёмной опалубки является одним из самых дорогостоящих процессов.

Если сравнить два варианта возведения ленточного фундамента (первый — со съёмной опалубкой и последующим утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®, второй — с несъёмной опалубкой из таких плит), то первый обойдётся на 20% дороже.

Кроме того, за счёт объединения в одну стадию операций возведения опалубки и утепления фундамента работы упрощаются и ускоряются, сроки строительства снижаются.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®

Для изготовления несъёмной опалубки рекомендуем применять особо прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Данные плиты наряду с низким коэффициентом теплопроводности (до 0,034 Вт/м·К) имеют прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации не менее 0,3 МПа. Поэтому под воздействием бетонной смеси материал не изменяет своей конфигурации, а после затвердевания бетона становится надёжной частью конструкции фундамента.

Сооружение несъёмной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на объекте

Важным качеством ПЕНОПЛЭКС® является водостойкость, которая позволяет ему сохранять теплозащитную способность, иначе вода, хороший проводник тепла, проникая в структуру материала, существенно увеличивает его коэффициент теплопроводности. ПЕНОПЛЭКС® отличается практически нулевым водопоглощением, которое сохраняет его сильные теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы, к тому же на стадии затвердения бетона предотвращает проникновение в свою структуру «бетонного молочка». Абсолютная биостойкость ПЕНОПЛЭКС® не допускает развития грибка и плесени.

Крепление несъёмной опалубки из ПЕНОПЛЭКС®

Для этой цели служит универсальная стяжка, к которой можно присоединить удлиняющий элемент, способный увеличить толщину возводимой бетонной конструкции до 40 см.

Универсальная стяжка для крепления несъёмной опалубки ПЕНОПЛЭКС® в собранном виде

Удлиняющий элемент и два фиксатора арматуры для крепления несъёмной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Универсальная стяжка упрощает и делает удобным монтаж, позволяя закрепить арматуру прямо на стяжки.

Фрагмент собранной несъёмной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® с креплением универсальной стяжкой

Производитель теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» имеет большой опыт применения технологии несъёмной опалубки в частном домостроении. Специалисты компании готовы консультировать заказчиков и осуществлять шеф-монтаж. В помощь желающим воспользоваться достижениями компании в области применения данной технологии ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработало «Технологическую карту на устройство ленточных монолитных фундаментов по технологии несъёмной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». В документе подробно изложена процедура организации и технология монтажных работ, отражены вопросы техники безопасности, контроля качества работ, приведён список необходимой нормативной документации.

Читать еще:  Как правильно положить лаги на бетонный пол

Упрощённо и наглядно процесс возведения несъёмной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® представлен на видео:

Как сделать опалубку для подвала своими руками?

Опалубка является формой, в которую заливается бетонная смесь при строительстве конструкции цокольного этажа монолитного вида. Такое обустройство позволяет обеспечить прочность всего здания и более надежную защиту подвального помещения дома от холода и влаги.

Главный документ, предписывающий все виды работ по созданию формы для заливки, это ГОСТ-Р52085-2003. Все понятия, материалы, основные определения описаны в ГОСТ-Р52086-2003. Для того, чтобы узнать, как делается опалубка для подвала своими руками, необходимо в обязательном порядке изучить все нормативные документы во избежание опасных недочетов.

Виды опалубки

Как указано в п.4 ГОСТ-Р52085-2003 есть несколько видов конструкции, которые отличаются используемыми материалами, оборачиваемостью и характеристиками применимости при различных температурах снаружи. Также различия касаются и используемой марки бетона.

Согласно указанной в ГОСТ классификации, опалубка для цоколя может быть инвентарной съемного типа, которую разбирают после того, как залитый бетон набирает необходимую твердость (возможно повторное использование) и разового использования, несъемный вид которой не демонтируют, а оставляют для гидро- и теплоизоляции или для придания декоративности, а съемные после демонтажа более непригодны для применения.

Формы для заливки бетонной смесью делают из металла, пластика, дерева, пенобетона или пенополитстирола. Как правило, все изделия из металла делаются для съемных видов, а прочие виды можно комбинировать в разных видах конструкционного решения.

Съемная опалубка из дерева

Деревянная форма для заливки не требует особых работ и предварительной основательной подготовки. Сырье, которое используется в основе, вполне доступно. Для того, чтобы выполнить работы по созданию формы правильно, необходимо знать основные виды установки такой конструкции.

Таких видов всего два: использование стен траншеи (в случае ленточного вида фундамента) как формы для заливки или установка дополнительных щитов в виде вертикальной формы, установленной на распорки.

Первый вариант используется на прочных грунтах. При этом стенки ямы для последующей заливки откапывают вертикально. Установка щитов необходима, если грунт может обвалиться на стенки траншеи. В таком случае землю откапывают в 2 раза шире, чем лента фундамента, а стенки делают наклонно.

Эти меры необходимы, чтобы все работы на строительной площадке были безопасными. Щиты могут быть сделаны из досок, фанеры (с влагостойкой пропиткой), ДСП, ДВП.

Опалубка, выполняемая из ДВП и ДСП, требует повышения прочности за счет каркаса из деревянных элементов.

Основные требования к форме для заливки следующие:

  • жесткость формы;
  • рекомендуемый материал – доски хвойных пород;
  • ширина досок для щитов — от 15 см;
  • герметичность соединений;
  • прочность конструкции;
  • толщина досок для необходимой прочности — не менее 40 мм;
  • возможные зазоры между досками конструкции – не более 2 мм;
  • допустимое отклонение в расположении щитов — не более 2 мм на каждый погонный метр длины для конструкции из фанеры, а из досок –3 мм.

Съемная форма с использованием стен траншеи

Съемная форма с использованием небольших щитов и её подготовка под заливку бетонной смеси, если стены будут выполнять функцию формы, состоят из:

  1. подушки из песка толщиной от 20 до 30 сантиметров;
  2. подбетонки;
  3. гидроизоляционного слоя, в котором применим самый простой вариант – плотная полиэтиленовая пленка;
  4. опалубки из фанеры или досок, выводимой над поверхностью почвы 5-7 сантиметров выше предполагаемой отметки верхней заливаемой точки фундамента;
  5. кольев из бруса, которые вбивают в почву на метровом отдалении от стен траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, именно они удерживают щиты в необходимом состоянии;
  6. перемычки из дерева по верхнему краю щитов на расстоянии 0,5-1 м, что позволяет зафиксировать положение щитов между собой;
  7. краевых струн, ограничивающих заливку бетона в формы;
  8. раскосов, скрепляющих между собой щиты и колья, что придает форме устойчивости.

Для правильного изготовления опалубки собственноручно, необходимо установить щиты по краям траншеи, вбить в землю колья и скрепить опалубки с ними при помощи раскосов. Затем укладывают арматурное усиление, делают перемычки по верху опалубки, фиксируют гидроизоляционную пленку, её края загибают по верхнему обрезу и фиксируют строительным степлером.

Опалубка с утеплением на всю глубину

Используются те же компоненты, что и для съемной формы с использованием стен траншеи, но дополнительно понадобятся гвозди от 20 см, дюбеля для фасада, саморезы и плиты утеплителя.

Важно! Теплоизоляцию необходимо делать материалами, устойчивыми к гниению и инфицированию бактериями, к механическим повреждениям и воздействию воды. Наиболее подходящим с учетом предъявляемых требований является только экструдированный пенополистирол.

Все работы начинаются с откапывания траншеи и выкладки на её дне подушки из песка. Затем собирают щиты опалубки, только утеплитель закрепляют ДО укладки арматуры. В остальном работы точно такие же, как и в случае с формой с использованием стен.

Перед установкой пенополистирола в плиты вбивают дюбеля, шляпкой наружу. После заливки бетона они плотно зафиксируют утеплитель на фундаменте. Утеплитель крепят к стенам траншеи гвоздями или саморезами, после чего делают перемычки и утеплитель для них.

Этот способ является комбинированным, поскольку применяется 2 вида опалубочных конструкций: съемная опалубка из дерева и несъемные элементы из пенополистирола. Такой вариант подходит для лент с небольшим заглублением, которые нужно утеплять во избежание морозного пучения.

Опалубка с наклонными стенками

Перед началом монтажа опалубки необходимо откопать траншею шириной в два раза шире, чем верхняя часть фундамента. Уклон стен должен быть в соответствии с типом грунта на месте строительства. Для создания опалубки необходимы:

  1. песчаный слой;
  2. слой бетона, выравнивающий основание;
  3. распорки для низа траншеи;
  4. пластины с резьбой или брусья для монтажа трубки (используется под шпильку);
  5. шпилька для скрепления щитов в нижних и верхних частях между собой;
  6. струны для боковых поверхностей для ограничения слоя заливаемого бетона;
  7. перемычки через 0,5-1 метр по верхнему краю щитов;
  8. листы из фанеры или досок;
  9. каркас для фиксации щитов опалубки;
  10. раскосы для крепления кольев и щитов в вертикальном положении;
  11. колья в земле на метровом отдалении от стен для удерживания опалубки.

Несъемная опалубка

Все чаще для сокращения сметы на строительство опалубку делают несъемной из пенополистирола. Несъемная опалубка позволяет одновременно и утеплить фундамент, и залить его бетоном. Такая форма делается в виде блоков, которые поставляются в готовом виде и имеют перемычки и арматуру для скрепления между собой. Для простоты соединения сделаны специальные пазы, поэтому сборка напоминает конструктор.

Материалом изготовления служит пенополистирол или пенопласт. Первый вариант гораздо более устойчив к нагрузкам, водонепроницаем и устойчив. Если необходимо сделать форму ещё прочнее, то применяют пенобетон или арболит (из деревобетонных панелей и блоков).

Эти материалы не так хороши для теплоизоляции, но гораздо более прочные и существенно сокращают расход бетонной смеси.

Металлическая конструкция

Наиболее дорогой, но универсальный способ создания формы для заливки бетона. Используются листы стали толщиной в 2 мм. Такая конструкция подойдет для ленточного и монолитного видов основания дома, причем арматура приваривается к листам опалубки, что только увеличивает жесткость фундамента и его прочность.

Основным достоинством металла является его легкость в обработке – листы выгибаются в необходимую форму под требуемый вид конструкции. Из недостатков можно отметить лишь высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

Железобетонная форма для заливки

Бюджетный вариант конструкции для заливки смеси бетона. Выполняется из бетонных плит, от толщины которых зависит количество используемой бетонной смеси. Такая экономия при строительстве без потери качества и прочности является явным преимуществом и достоинством такого метода.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector