Перфоратор для подрозетников в бетоне

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Читать еще:  Несъемная опалубка что это такое

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

— Карандаш
— Рулетка или линейка
— Уровень
— Перфоратор
— Бур для перфоратора диаметром 8мм
— Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
— насадка для перфоратора – лопатка.

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм — это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

Читать еще:  Фундамент под забор с кирпичными столбами

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм . Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук . Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм . После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

Следи за появлением новых материалов!

Похожие материалы

Комментарии: 6

  • электроник

. «Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника» А-а, кабель то, где.

Кабеля нет и штробы нет для него 🙂 А в остальном, подрозетник можно вставлять 🙂

Всё описано поэтапно, ясно, понятно; автору — респект и уважуха! — конкретно за само описательство. Лично я так и делал отверстия под розетки (всего четыре точки установил). Дело это не для слабонервных и быстроделанных: надо потрудится, и до второго-третьего пота. А если приплюсовать сюда и штробование канавки (-вок) — этих своеобразных окопов в полный профиль для кабеля или провода, — то и до седьмого пота и отупения в ушах и мозгах. С опытом и навыками можно запросто пробить дырку под розетку и 2-3-метровую штробу в панельной квартире (перфоратор полупрофессиональный от МАКИТА, короткий бур на 8-10 мм) за 20-40-50 мин. Конечно, если бог поможет избежать частых контактов с арматурой и гранитными каменюками. На второй заход (вторую розетку) сил сразу хватит далеко не у всякого. Да, пыли большой можно избежать вовсе, если трудится с толковым помощником (будет подпырскивать из пырскалки и, главное, умело действовать мощным бытовым пылесосом.
Для сравнения. Работал я и чисто болгаркой, и болгаркой-штроборезом, правда, инструмент не японский и даже не Бош — хохляцкий, конкретно Фиолент. Диски алмазные по бетону, средней ценовой цены (дешёвкой даже не рыпайтесь. ). Штроборез отпадает сразу — особенно, если места удобного для работы не предвидится, неловко как-то, напрягает. И главное — страшная пылюка. Есть раструб для подключения шланга промышленного пылесоса, так же нэту пылесоса! Бытовой задыхается мгновенно (и не рыпайтесь. ).
Резать мощной болгаркой с классным диском диаметром 150-230 мм хорошо можно штробы. Но ведь и в 1000-баксовой болгарке нет раструба на пылесос? Я не встречал, к примеру. А без пылесоса — бой в Крыму, всё в дыму. Мельчайшая бетонная пылюка потом ещё месяц оседает.
Итак, резюме. В бытовых условиях, конкретно, в жилой квартире, можно и нужно ставить новые розетки только вышеописанным способом — наберись терпения, выдержки хотя бы на час и аккуратненько набивай дырки перфоратором, потом — зачищай. Перфоратор хорошо бы иметь посолиднее, помощнее (минимум 700-850 Вт, идеал — 1000-1400 Вт). Коронку тоже можно практиковать, но коронку фирменную, хотя бы за 25-45 у.е. , и только если есть подсобник с пылесосом, и есть выносливость и сила в руках, если нервы монотонность терпют. Ye? f d jcnfkmyyjv? ghtrjhfcyfz vfhrbpf? dc` [jhjij? dc` [jhjij!

Есть еще способ без использования коронки, который даже несколько быстрее этого, постараюсь в скором времени сделать об этом материал. Смысл которого, делать так же отверстия, как можно больше, а потом просто лопаткой (установленной в перфоратор) выбирать ненужные участки.

По поводу штроб — при использовании штробореза с пылесосом, пыли нет практически вообще. Другие способы все имеют минусы. В бытовых условиях можно так же делать отверстия по всей длине штробы, а потом убирать лишнее.

Ребята! Коронка должна быть не менее 82 мм. в диаметре!

ЗАчем 82мм ? При монтаже в бетоне таким образом, отверстие в следствии вибрации получается больше чем 68мм, как раз на столько, чтобы была возможность регулировать подрозетники, Которые как раз диаметром 68мм.

Сверление железобетона. Часть 20: О подрозетниках

Фрагмент записи со 2-го тематического семинара «Сверлим железобетон правильно!», 15 сентября 2016 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gpL…

Рассказывают Юрий Пашаев, руководитель отдела продаж компании «Адель Инструмент»:

После того, как мы просверлим алмазной коронкой, мы покажем вам одну из наших последних разработок — алмазные подрозетники. Вот один из алмазных подрозетников, которые мы изготавливаем. Они бывают 3-х видов. Как правило, все производители именно таких диаметров и делают, их всего 3 — это диаметр 68, диаметр 72 и диаметр 82. Это 3 стандарта. В основном сейчас для современных выключателей и розеток, естественно, используется подрозетник вот такой вот — 68-го диаметра. Для выключателей и розеток старого образца (разжимные) используется 72 диаметр, нужен чуть побольше. А 82-й диаметр используется для потайных распаячных коробок, для соединения кабеля в стене. Это диаметр 82.

Какое кардинальное отличие именно алмазного подрозетника от, наверное, всем известных подрозетников с победитовыми резцами, вставками, которые используются на мощных перфораторах SDS Max, работа производится с перфорацией, с ударом.

Первое. Победитовые подрозетники — они достаточно эффективны в неармированном материале, т.е. кирпич, блок, еще что-то. Но если вы сталкиваетесь хоть с каким-нибудь армированием, шанс, что вы это эффективно как-то собьете, просверлите, стремится к нулю. Как правило, принято работать алмазными подрозетниками. Работа данными подрозетниками ведется исключительно в режиме сверления, никаких ударов здесь не должно быть, происходить. И в процессе изготовления, проектирования данного изделия мы ориентировались на максимально простое использование. Мы не делали акцент на какие-то мега-ресурсы, мы хотели, чтобы обычный человек или оператор, рабочий, взяв совершенно обычный перфоратор в районе 800-900 Вт, самые распространенные, поставил наш инструмент и за несколько минут — 2, 3, может быть, 4 минуты — быстренько справился с этим отверстием, на глубину 6 см — этого вполне достаточно, чтобы установить пластиковый кожух подрозетника и дальше вставить розетку.

После того, как мы покажем технологию сухого сверления, мы перейдем к демонстрации именно этого инструмента.

Все наши подрозетники поставляются в обязательном порядке с очень подробной — посмотрите, пожалуйста, пусть по рукам пройдет — пошаговой инструкцией.

У нас был случай, звонит мне человек и говорит: «Слушай, что-то твой подрозетник не сверлит.» Я начинаю расспрашивать поподробнее, что и как дело было. Он мне рассказывает: «Ну, вот вставил центровое сверло, сделал себе заходное отверстие центровое, накрутил подрозетник, продолжил сверлить.» Я говорю: «Подожди, а ты сверло-то вытащил?» Он говорит: «А что, надо?» Я говорю: «Надо.» И вот только после того, как он центровое сверло вытащил, он продолжил эффективно сверлить.

Читать еще:  Как правильно залить фундамент под забор

— А без удара как же будет сверло сверлить?

— Никак. То есть что произошло — он уперся и все, на месте крутит, крутит, а создалось ощущение, что не работает инструмент.

Кто-то как-то по привычке, по ошибке, по невнимательности или по незнанию, и достаточно часто, забывают переключать из режима перфорации и продолжают сверлить. После этого мы решили создать максимально подробную инструкцию, чтобы любой человек, может быть далекий от использования данного инструмента, смог ознакомиться и действовать пошагово. Очень подробная инструкция, которая в принципе нивелирует (предохраняет) полностью от каких-либо ошибок в процессе использования данного инструмента.

Еще один нюанс. При изготовлении подрозетника мы ориентировались на бытовые перфораторы мощностью 900 Вт. Были случаи когда люди ставили на более мощные перфораторы, кто-то на болгарку его накручивал — есть способ накрутить его на вал болгарки. Скорость получается безумная, просто чуть ли не минута и 6 см готово. Но, все таки, наш инструмент расчитан на более ходовые перфораторы бытового уровня. Если вы используете более мощный перфоратор или другие обороты, ресурс значительно снижается, очень сильно снижается. А при использовании бытового перфоратора вы спокойно отсверлите 20-25 может быть и 30 отверстий в бетоне. А самое важное при проектировании этих сегментов, здесь специализированная серия сегментов, она всего лишь одна, именно для подрозетников. Она специализированная, она на обычном маленьком перфораторе прорезает армированную сетку, как правило.

Теперь, коллеги, переходим к демонстрации алмазного подрозетника в работе. Может кто-то хоет попробовать?

— Я лучше поснимаю.

Первая операция — мы сверлим в определенном месте центровое отверстие. Далее устанавливаем алмазный подрозетник. Все достаточно просто. У становили. И следующее: нам нужно сделать, скажем так, насечку заходную. Чтобы в последствии убрать центровое сверло и спокойно продолжить сверление. Достаточно сделать сверление на несколько мм. Убрали центровое сверло — это важно — и продолжили сверление.

— Сухое сверление с арматурой не пойдет.

— Пойдет, просто медленней. Сам лично дома сверлил и попал на армирующую сетку. Да, постоял подольше, но я ее просверлил.

Если коронка будет забиваться, её нужно вытаскивать и отряхивать. После того как мы просверлили, керн выбивается очень просто — тем же буром или другим буром.

Как установить подрозетники

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector