Опалубка для ростверка своими руками

Свайно-ростверковый фундамент

Еще не так давно пользовались популярностью всего четыре виды фундаментов для зданий: свайный, ленточный, плитный и столбчатый. Но все они имеют один ключевой недостаток: очень тяжело и дорого строить фундамент на участке с большим углом наклона. Ведь тогда нужно удалять лишний слой почвы, делать обноску и дополнительно усиливать конструкцию.

По причине дороговизны и сложности в установке на уклонах и появился новый тип фундамента – свайно-ростверковый. Его особенность в том, что это комбинация ленточного и столбчатого типа фундаментов и он используется при строительстве зданий на уклонах. Для горных районов такой тип фундамента считается приоритетным, хотя и стоит довольно дорого ввиду своей конструкции и сложности проектирования.

Свайно-ростверковый фундамент.

Что это за тип фундамента

Ростверк – это плита или балка, которая связывает между собой сваи непосредственно на поверхности земли. Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который уже затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю отдельно, а также на плиты основания. Также стоит учитывать, что ширина ленточного основания существенно больше самых стен. Это делается с целью распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных подвижках отдельной опоры.

Принципиальная схема свайно-ростверкового фундамента.

Где используется ростверк?

  1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
  2. При строительстве жилых зданий на склонах с большим углом наклона;
  3. Если необходимо сделать встроенный в глубине гараж или подвал;
  4. Когда во время геодезических исследований почвы обнаружено расслоение, особенно при комбинировании глинистой и песчаной почвы;
  5. При реставрации каменных и бетонных оснований зданий старой постройки, если обнаружено проседание отдельных углов. Тогда под основу подводятся специальные опоры, затем проводится заливка платформы и уже затем разносится по внешней части несущий ростверк.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе.

Выбор свай для будущего основания

Как правило, свайно-ростверковый фундамент своими руками сделать относительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала подбирается тип свай, а они бывают железобетонные, бетонные, металлические и даже деревянные.

Сегодня сделать заливку свайного ростверка можно даже с готовыми сваями, которые забиваются в почву пневматическими молотами, но стоит такая технология дорого и чаще используется при строительстве больших промышленных, административных и жилых зданий.

Также есть так называемые инъекционные сваи с диаметром до 120 мм и единственным арматурным прутом, но они используются исключительно для усиления и ремонта уже существующих фундаментов.

Расположение свай в ростверке

  1. Одиночная свая – тут каждая свая расположена под своей опорой, а все опоры соединены в единое целое армированием;
  2. Ленточное соединение. Предусмотрено равномерное распределение всех свай и их расстояние указано в чертеже;
  3. Полосное расположение свай используется при строительстве массивных и больших зданий;
  4. Расположение кустами. Целый пучок свай установлен в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
  5. Расположение полем. Это тот случай, когда над сваями залита монолитная плита, а все сваи установлены в шахматном порядке по схеме с четкими расчетами длины каждой единицы.

Возведение свайно-ростверкового фундамента

  • Определение типа грунта и его структуры. Тут желательно получить геодезический разрез почвы с подробными данными по каждому слою почвы. Ведь сваи часто забиваются на глубину до двух метров;
  • Подготовка котлована или траншеи. Ее желательно делать на ровных поверхностях, на уклонах она не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – это подготовка небольших углублений, в которых делается песчаная подушка;
  • Установка опалубки. Ее можно делать, а можно и нет. Если частник готов сделать своими руками фундамент с несъемной опалубкой, тогда такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
  • Теперь можно проводить процесс углубления готовых свай или заливать арматуру бетонной смесью. Отверстия под сваи бурятся специальной техникой, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри скважин устанавливают асбестовые трубы, которые дополнительно армируют для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной подсыпки;
  • После того, как сваи наберут заданную прочность, проводится армирование каркаса по всему горизонтальному периметру. Армирование нужно обязательно залить бетоном.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

Как сделать опалубку для ростверка?

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

  • низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
  • высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
  • повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.
Читать еще:  Машина для полировки бетона

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

Устройство опалубки ростверка

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

  • комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
  • брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
  • гвозди или саморезы по дереву;
  • пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
  • битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
  • при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Этапы создания опалубки

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

  • в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
  • сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
  • весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
  • через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

  • на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
  • на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
  • опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
  • в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Делаем армирование ростверка и заливаем бетоном

Само слово «ростверк» имеет немецкое происхождение и образовано из двух слов: Rost – решётка и Werk – сооружение, строение. Ростверк —это горизонтальная строительная конструкция, соединяющая собой свайные опоры здания в единый жёсткий диск, который является фундаментом здания или сооружения. Информация, помещённая в данной статье, поможет узнать, как сделать ростверк из железобетона.

Ростверк из железобетона делают после забивки свай. Свайные фундаментные опоры могут быть сделаны из металлических труб, железобетонных столбов и свай буронабивного типа.

Классификация ростверков

Ростверки по своему горизонтальному положению разделают на три вида:

  • Повышенный или надземный ростверк располагается выше уровня грунта. Такие фундаменты делают в местах заболоченной местности или там, где есть угроза сезонных подтоплений или существует высокий уровень грунтовых вод. Здание, как бы повисает на сваях над землёй;
  • Наземный фундамент выполняют таким образом, что его верх совпадает с нулевой отметкой строительной площадки. Такие ростверки делают, когда основание под фундамент не обладает достаточной несущей способностью для опоры здания другого вида;
  • Ростверк низкого или подземного вида применяют на строительстве промышленных объектов больших площадей. Для его устройства роют котлован небольшой глубины, на дно которого засыпают слой морозоустойчивого грунта. Верхняя отметка фундамента ниже общей нулевой отметки.

Обоснование применения ростверка

Ростверк можно представить, как лыжу на снегу. Там, где человек уверенно стоит на лыжах, без них он провалится в снег. Так и фундаменты такого вида применяют в местности с подвижными и неустойчивыми грунтами.

Читать еще:  Каретка для кладки газобетона

Ростверк гораздо дороже фундамента ленточного типа. Поэтому прежде, чем приступить к сооружению фундамента, нужно произвести обследование основания строительной площадки, и определить целесообразность применения свай и ростверка. Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк делают в виде площадки из железобетона.

Проектирование

Расчёт и проектирование фундамента лучше доверить специалистам. При проектировании объекта инженеры учитывают результаты геолого-изыскательских работ, отражённых на вертикальной съёмке местности, глубину промерзания грунта, высоту будущего здания, снеговую нагрузку и много других факторов, определяющих фактическую нагрузку на фундамент строения. На основании собранных данных производится расчёт конструкций ростверкового свайного фундамента.

Подготовка

До начала работ определают виды строительных материалов, их марки и количество. Составляют график работы. До заливки бетоном ростверка нужно знать, какой марки потребуется цемент и арматура. Бетонную смесь можно приготовить на строительной площадке с помощью бетономешалки или прямо в корыте – всё зависит от объёма бетона.

Опалубочные работы

После забивки свай переходят к устройству опалубки ростверка. По периметру основания будущего здания устанавливают опалубку высотой равной толщине фундаментной плиты. Ограждение делают из досок или строительной фанеры. Фанера очень прочный многоразовый строительный материал. Поэтому можно взять её со стройки, где фундамент уже сделали.

Борта опалубки укрепляют с внешней стороны упорами из подручного материала. Подпорки не должны дать расползтись опалубочным доскам от давления бетонной смеси. Любые щели в опалубке недопустимы. Через них вытечет цементное молочко и получится бетон ненадлежащего качества. На заранее подготовленном грунтовом основании, с предварительно снятым верхним слоем, устраивают подушку из щебня или гравийно-песчаной смеси.

Гидроизоляция

Всю поверхность основания покрывают слоем гидроизоляционного материала. Экономически выгодно использовать в качестве гидроизоляции специальную полиэтиленовую плёнку. В местах выхода наружу, концы свай плотно оборачивают гидроизоляционным материалом и фиксируют проволокой.Края изоляции заводят на борта опалубки и выводят их выше высоты ограждения.После этого тщательно проверяют цельность поверхности гидроизоляции и устраняют все щели.

Армирование

На следующем этапе работ делают каркас из арматуры. Согласно проекту, арматуру нарезают нужными кусками и раскладывают на основании фундамента. Специальной вязальной проволокой скрепляют арматуру и формируют металлический каркас ростверка. На видео подробно рассказывается, как сделать армирование ростверка.

В местах, где будут опираться несущие конструкции, прутья укладывают чаще и большего диаметра. Верхушки свай обязательно связывают с армокаркасом. Делают это путём сварки. На арматуру приваривают закладные детали в непосредственной близости от металлических частей свай. Затем электро или газосваркой соединяют их между собой. Таким образом, обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

Заливка ростверка бетоном

Заключительный этап работ это заливка ростверка бетоном. Бетон делают различных марок. От марки М 100 до марки М 500. Чем больше число, тем выше прочностные характеристики бетона. В таких фундаментах, как ростверк применяют бетон повышенной прочности. Если смесь готовят непосредственно на строительной площадке, то нужно знать,сколько поместить цемента, щебня, песка и воды на один замес в бетономешалку и в какой пропорции. Марка цемента, фракции и вид наполнителей определают марку бетона. В случае большого объёма работ, можно заказать подачу на строительную площадку автомиксера с готовой бетонной смесью. Заливать ростверк бетоном нужно за один раз. В случае прерывания процесса заливки можно получить бетон с нарушенными прочностными характеристиками. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно заливать опалубку ростверка бетоном.

По мере заливки бетона, его уплотняют, выдавливая воздух из его массы. При уплотнении бетона используют любой подручный инструмент, пригодный для перемешивания раствора. Эффективны в этой работе специальные вибраторы, работающие от электрической сети.

С помощью геодезического инструмента контролируют горизонтальность поверхности ростверка. Устройство специальных маячков также обеспечивают горизонтальное распределение залитого бетона по поверхности фундамента.

Уход за бетоном

Бетон застывает и набирает полную прочность в течение нескольких недель. Всё это время нужно оберегать ростверк от чрезмерного воздействия внешней среды. Для защиты поверхности бетона от осадков, делают укрытие из полимерной плёнки. В жару поверхность ростверка накрывают мокрой ветошью. По истечении срока готовности фундамента опалубку демонтируют.

Застройщик может самостоятельно рассчитать и построить ростверк на сваях. Можно подобрать готовый проект строения аналогичный будущему зданию, использовать возможности интернета, получить консультации у специалистов. Как делать ростверк можно узнать, расспросив у соседей, дома которых стоят на таких фундаментах не один год. Всё это целесообразно сделать при строительстве малых объектов, когда затраты на проектирование строения могут составить значительную часть общего бюджета стройки.

Сборка деревянной опалубки для ростверка, а так же последующей заливки плиты

Всем доброго времени суток! Пришло время поделиться с вами информацией про опалубку. Напомню, фундамент под мой дом состоит из 3х частей:

Читать еще:  Литиевые пропитки для бетона

Первый этап давно пройден, он был полон сюрпризов но мы его преодолели! Теперь к концу подходит и второй этап. Да, затянулся он прилично, много факторов которые этому сопутствуют. Первый и самый главный — у меня родился СЫН. Ура. Теперь приходиться летать туда сюда, так как хочется присутствовать везде. Собственно в сборке опалубки ничего сложного нет. Да в некоторых моментах не хватает лишних рук, но мы с моим ДРУГОМ прекрасно справляемся и вдвоем.

Итак, ближе к делу. Попробую в начале статьи сразу же написать по пунктам проблемы с которыми мы столкнулись и как решали, а потом уже будет как обычно большое количество картинок с описанием.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ:

  1. ДЛИННА ЩИТА ДЛЯ ОПАЛУБКИ.
    В интернете много пишут про то, что не стоит собирать щиты из 6 метровых досок. Подтверждаю, не стоит, если вы не преследуете как и я цель — повторное использование доски. 6 метровые щиты очень тяжелые, в принципе поднимаются они и в 2 человека, однако маневрировать с ними, а так же выравнивать в одну линию сложнее чем короткие. В нашем случае были ситуации, когда доски используемые в щите были кривые и из-за них вело весь щит, а потом попробуй его выровнять в одну линию по веревке, еще тот квест! В обще как решение этой незадачи и упрощения себе процесса сборки опалубки мы собирали щиты не заранее, а на месте. Собирали с верху в низ, верх был ровно по нитке (по уровню). Для этого мы на расстоянии 6 метров вбивали минимум 3 кола 50х50 (строго с выдержкой уровня, так как они являлись основной закладной деталью щита), на которых потом и накручивали доски 25х150. При необходимости на участках с большой высотой опалубки делали временные подпорки, чтоб щит стоял ровно. В интернете можно найти видео, где люди вбивают каждый кол. Мы долго над этим думали, так как у нас их очень много и пришли к тому, что достаточно три. По окончании сборки опалубки и укрепления раскосами, а так же присыпкой низа землей могу сказать почти точно — 3х стоек вбитых в землю достаточно!
  2. КРЕПЛЕНИЕ ДОСОК К СТОЙКАМ.
    Многие наверное зададутся вопросом, на сколько гвоздей или саморезов крепить доски к стойкам. Мы выбрали вариант один саморез на одну доску. Ведь раствор и так будет давить на доску изнутри и прижимать ее к стойке.
  3. ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ ДОСКИ?
    Если вы собрались использовать доски из опалубки повторно, то их необходимо защитить от раствора. Я заметил, что в большинстве случаев люди используют обычную пленку. Меня этот вариант не устраивал, так как после нее остается некрасивая фактура на ростверке. Листая фотографии в поисковике с опалубками, заметил один вариант, где какая-то фирма использовала вместо пленки — пергамин. Мне кажется в монтаже он по проще, за счет плотности листа и выглядеть все будет аккуратнее. На нем и остановились, а результат вы сможете увидеть на фото ниже!
  4. ДЕМФЕР МЕЖДУ РОСТВЕРКОМ И ГРУНТОМ НА СЛУЧАЙ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ.
    Многие используют обычный песок. Вариант вроде бы надежный и дешевый. Но меня что-то переклинило и я решил использовать ЭППС (XPS, ака пенополистирол) высотой 100мм. Да вариант не из дешевых, но опять же, все будет в итоге гораздо аккуратнее и надежнее. Мне кажется во время разборки опалубки песок из под ростверка может частично осыпаться, да и распор не особо хороший получится из него. В общем мой выбор ЭППС, никому не навязываю, аргументы вроде привел

Ну а теперь немного фотографий:

Начало монтажа опалубки, как и писал, начали с готовых щитов, собранных на земле.

Дальний щит 6 метров, ближний 4,6 метра.

Все выставлялось по ниткам, после завершения сборки уровень по стойкам еще корректировался при помощи лома и какой-то матери.

Когда круг замыкается, то опалубка становится намного крепче

В том месте, где стоит мой друг высота ростверка (и опалубки) достигает 1,45 метра над уровнем земли. Там же будет и терраса. Мне даже нравится такой вариант, так как вид с террасы шикарный получится, уровень террасы прямо над крышами соседей снизу, а дальше красивый вид с горы на лес…

О — Оптимизация рабочего процесса. Небольшой лайфхак, пока один нарезает доски и стойки, второй растыкивает саморезы по забитым стойкам в количестве досок на кадом участке, чтобы потом не шариться по карманам и не бегать за коробкой.

Сборка окончена, осталось только укрепить все!

Распорки! В местах где ростверк выходит из земли, распорки делались от кола в верх и вниз.

А вот и пробный вид защиты досок от раствора. Сделал пока только пару метров, чтобы посмотреть на то, как поведет себя пергамин под дождем. Очень надеюсь что он не промокает и не начнет рваться или расползаться.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector