Можно ли заливать бетон в воду

Можно ли заливать бетон в воду

Здравствуйте! Недавно пробурили ямы под фундамент 1,5м глубиной, для сруба 6х6на следующий день там появилась вода(суглинок).Собираемся застилать рубероидом яму и заливать бетоном.Нужно ли выкачивать эту воду?
Может кто-то подскажет как можно сделать расширение внизу без бура ТИСЭ и подойдет ли бетон М150?
Заранее всем спасибо. Очень жду ответа,фундамент планируем делать 9 мая.

Бетон М150, если это так, подойдёт. Штыкование, или лучше вибратор, обязательно. Бетон лучше на гранитном щебне, впрочем не всегда это угадаешь.
Воду надо откачать. Рубероид на дно, совсем не обязательно, ни от чего не поможет.
Расширение внизу можно сделать узкой лопаткой с длинной ручкой. Где то уже об этом писали.

Товарищи дорогие, по-моему вы мутите воду.

1. Насчет арматуры. После того как фундамент будет загружен она выключается из работы. Т.е. практически не нужна.

2. Насчёт марки бетона. Она не сильно не пострадала т.к. вода вытолкнулась из скважины бетоном. Желающие могут провести эксперимент: берете консервную банку наполнятете водой, а томом заливаете туда бетон. Вы всё сами увидите. Вообще для сваи ТИСЭ важней не марка бетона (по нагрузкам хватит и М50), а морозостойкость. Если даже часть воды смешалась с бетоном в самом низу то сильно это влиять не будет

3. Как ростверк связывается со сваей? Достаточно того что при заливке свая «утонет» в ростверке на 1-2 см. Если дом не на склоне то горизонтальных сил к ростверку не приложено. Ведь вы же не связываете кирпичи вертикальной арматурой когда кладете стену?

Отсутсвие рубашки — большое упущение тут я полнотью согласен.

Для столбчатого фундамента арматура обязательна!
Два примера знаю разрыва столбов в земле. Плюс то, что промерзание земли не обязательно идет равномерно, а значит будут поперечные нагрузки. Причем, величина их может быть даже выше продольной и 1-2 см ну ни как не удержат связку ростверка со сваей. Если выпусков действительно нет, то надо всверлиться в сваи. Глубину точно не знаю, но она зависит от толщины арматуры. У меня при диаметре арматуры 16 мм глубина была 160 мм.

Расскажите пожалуйста подробнее про разрыв столбов. Из-за чего это произошло и какие были последствия.

Насчёт горизонтальных сил. Пусть даже земля промезает неравномерно, не будем забывать что столб со всех сторон охвачен землёй, которая сопротивляется сжатию.
Кроме того в интернете есть куча фотографий столбов без выпусков и вроде ничего не случилось.

На счёт горизонтальных сил. Что там происходит не вникал, может действительно промерзает не равномерно, но неоднакратно видел как сваи стоят веером (например теплотрасса в низинке). Может столб пытается выпучится, сверху он нагружен, поэтому ищет слабое место, если слабым местом будет бок, то он пойдёт туда.

На счёт горизонтальных сил. Что там происходит не вникал, может действительно промерзает не равномерно, но неоднакратно видел как сваи стоят веером (например теплотрасса в низинке). Может столб пытается выпучится, сверху он нагружен, поэтому ищет слабое место, если слабым местом будет бок, то он пойдёт туда.

Здесь возможна еще одна причина- неравномерность грунта вокруг столба- камни ,песок, вода. Могут влиять пустоты не засыпаные грунтом после копания ям. Там где почва менее плотная, туда и пойдет наклон стоба.

Самый наглядный пример разрыва столбов был у соседа в доме. Постройке 15 лет. Каждый год крыша и пол его террасы, стоящая на отдельных стобах, поднимались к концу зимы пости на 10-15 см, причем неравномерно. «Вскрытие показало» что на глубине 30-40 см от поверхности оба столба имели трещины. Не отрицаю, что бетон был нелучшего качества, но сам факт. После отливки новых «правильных» столбов проблемы исчезли.

Привет всем ответившим! Вставляю фото со своей стройки,где видно фундамент.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Можно ли заливать бетон в воду?

Бетонирование в воде применяется как в строительстве гидротехнических сооружений (волнорезов, опор мостовых переходов, пирсов, причалов и т.п.), так и в частном малоэтажном строительстве в условиях высокого стояния грунтовых вод.

Можно ли заливать бетонный раствор в воду?

Ответ положительный: «Да! Не только можно и нужно!». На данный момент времени существует четыре технологии заливки бетонного раствора в воду:

  • Технология «восходящей трубы»;
  • Кессонный метод;
  • Бетонирование с помощью мешков наполненных раствором;

Первые два варианта используются при промышленном строительстве. Последний способ, как правило, используется в частном малоэтажном строительстве.

Технология «восходящей трубы»

В общем случае потребуется следующее оборудование и материалы:

  • Бетонная смесь (двух видов);
  • Свайная площадка (настил над площадкой);
  • Грузоподъемное устройство: плавучий кран, таль или лебедка;
  • Трубы;
  • Траверса;
  • Опалубка для отгораживания замкнутого пространства объекта бетонирования от воды водоема;
  • Загрузочная воронка.

Способ «восходящей трубы» (свайный способ) позволяет возводить прочные бетонные конструкции в воде на небольших глубинах. На поверхности водоема непосредственно над строящейся конструкцией, на сваях, забитых в дно, возводится рабочая площадка.

На площадку устанавливается траверса, к которой подвешивают подающую трубу диаметром не менее 200 миллиметров. При этом трубы опускают и поднимают с помощью тали или лебедки.

Идеальный вариант – подъем и опускание с помощью плавучего крана, а подача бетона с помощью бетононасоса. В зависимости от габаритов строящейся конструкции, загрузочных труб может быть несколько.

Можно ли заливать бетон в воду без подготовительных работ? Ни в коем случае. Перед началом заливки дно предполагаемой конструкции покрывается плотной тканью (парусиной или брезентом) с нахлестом на опалубку и выравнивается каменно-щебеночной отсыпкой. Это делается во избежание утечки бетона через перепады рельефа дна водоема.

Для заливки используется два вида бетона: «насыщенный» и «ненасыщенный». Первый укладывают по периметру опалубки, а вторым заливают ядро конструкции. При этом перед заливкой оба вида бетона должны выдерживаться на воздухе, в тени в течение 5 и 3-х часов соответственно.

Собственно процесс заливки следующий. Труба опускается на дно водоема. В трубу, до заполнения всего трубного пространства подается бетон. Далее, с помощью грузоподъемного устройства трубу начинают подымать – бетон выгружается на дно водоема. Процесс послойной заливки повторяется до тех пор, пока не будет залита вся конструкция.

Важно! Следует следить, чтобы каждый нижний слой бетона не превратился в камень и находился в полужидком состоянии. Кроме того данный способ бетонирования под водой возможен в водоемах где нет сильных течений и значительного волнения.

Кессонный метод

Потребуется следующее оборудование и материалы: материалы:

  • Бетонная смесь в мешках для основания;
  • Бетонная смесь для заливки;
  • Кессон (опалубка);
  • Плавучий кран;
  • Заливочные трубы с двумя клапанами;
  • Подающее устройство (бетононасос);
  • Якори с тросами

Данный способ используется при глубоководном бетонировании (до 30-50 метров), при сильных подводных течениях или сильном волнении. Это требует сооружения достаточно прочной опалубки. При небольших объемах ЖБИ в качестве опалубки используют стальную сварную конструкцию (кессон), которую опускают на дно с помощью плавучего крана.

Если планируется заливка большого объекта, поступают следующим образом:

  • На дне водоема, по размерам конструкции отрывается траншея или котлован;
  • Углубление заполняется мешками наполненными бетоном – основание будущего объекта;
  • По периметру основания, в дно водоема, вбиваются стальные сваи. При этом сваи устанавливаются с небольшим уклоном во внешнюю сторону объекта, для создания откосов;
  • Во избежание нарушения уклона, сваи крепят к дну с помощью тросов и якорей;
  • Внутреннюю поверхность между сваями обшивают досками толщиной не менее 50 мм, либо стальными листами не менее 10 мм;
  • Наружную поверхность между сваями усиливают поясами из стальных прутьев, уголков или швеллеров.

Для возможности глубоководного бетонирования, подача раствора в трубы должна осуществляться под избыточным давлением. Это требование обеспечивается наличием на концах подающей трубы двух клапанов и подачей бетона бетононасосом. Во всем остальном, технология кессонного подводного бетонирования аналогична свайному бетонированию

Читать еще:  Как правильно заливать бетон

Подводное бетонирование мешками с цементом

Используются мешки, наполненные бетонным раствором по типу строительства основания для кессонного бетонирования. Замешивается насыщенный бетонный раствор, которым заполняются предварительно заготовленные мешки. Далее мешками с жидким раствором (выше уровня близкорасположенных грунтовых вод) заполняется траншея или котлован.

Конструкция выдерживается в течение минимум 30 суток, после чего вокруг объекта возводится опалубка и производится заливка (фундамента или стен) по классической технологии.

А можно ли лить бетон в воду. )

Из сабжа я думаю не совсем понятно, о чем речь, поясню:
Вот надо сейчас делать бетонные столбики для фундамента по технологии ТИСЕ.
Провертели в глине дырку глубиной 1,5 м. диаметром 25 см.
В дырку за пару минут набегает вода на 0.5 м от верха.
И что делать?
Ждать пока уйдет или лить?
Если лить, вода понятно вытеснится, но как бетон застынет в этой луже?

Обсуждение закрыто модератором

вообще говоря рыть дренаж надо вокруг поля столбов и из дренажа откачивать вдаль. правда тогда прелесть столбов пропадает тк можно было лить и ленту.

А не надо пускать в дыру верховодку. Из глины много не натечет:) Любая водозадерживающая опалубка. Ели лень окопать вокруг, можно вбить кольцо из жести или вставить в горловину дыры кусок трубы плотно контактирующий с глиной. Воду откачать.

Если литься будет в трубу (пластик, ац), можно просто намотать на нее временный нипель из старого тряпья и откачав воду залить бетон.

Re:А не надо пускать в дыру верховодку. Из глины > много не натечет:) Любая водозадерживающая опалубка. Ели лень окопать вокруг,

+++++ Окопать тоже на полтора метра? Трудновато..

можно вбить кольцо из жести или вставить в горловину дыры кусок трубы плотно контактирующий с глиной. Воду откачать.

++++Проблема найти труду подходящую по диаметру..
На главное даже не это — форма дырки — дилиндр с расширением на нижнем конце. Диаметр расширенной части в 2 раза больше диаметра трубы. Там, внизу, уж точно ничем от воды не закроешь. Натекает очень быстро, прямо на глазах.

> Если литься будет в трубу (пластик, ац), можно просто намотать на нее временный нипель из старого тряпья и откачав воду залить бетон.

Из глины натеч не может. Натекает с границы почва/глина. В этом месте и надо изолировать, например прохудившимся ведром без дна.

найду фотку — выложу как течет из среза глины на глубине 1.5 м
т.е. светху 1.2м глины, снизу даже не знаю сколько глины, а посередине вода течет

Как залить бетон в воде

Заливается ли бетон в воду? Да, конечно, и это можно делать абсолютно спокойно, только работы по подводному бетонированию имеют свою специфику. О том, застынет ли бетон в воде и как этого добиться, и поговорим в статье ниже.

Как производится бетонирование в воде

Варианты работ

Их можно проводить двумя способами:

  • на небольшой глубине, где отсутствуют приливы, и есть незначительные волны, происходит опускание раствора сквозь воронку в полости, огражденные специальными перемычками, или же производится заливка бетона в воду;
  • на довольно внушительной глубине, в местах, где волны могут быть очень сильными, в работе по бетонированию надежным помощником становятся кессоны. Бетонную массу в такие кессоны перемещают через шахты или трубы. Лучше не своими руками, а бетононасосами.

На фото – гидротехнические сооружения

Как же осуществляется заливка, какой ГОСТ на воду для бетонов и растворов? Рассмотрим этот процесс подробнее.

  1. Он начинается с того, что в том месте, где будет возведено предполагаемое сооружение, забиваются ряды свай (используются шпунтовые). Это дает возможность избежать водоотливных работ.
  2. Затем между ними сквозь воронку бросают бетон.

Совет: если основа под бетонным раствором обладает недостаточной плотностью, к примеру, из набросанных камней. В таком случае ее сначала необходимо плотно защебенить, после чего покрыть полотном, края которого будут загнуты вверх. Благодаря подобным мерам раствор не сможет просочиться в щебень, и бетонирование пройдет гораздо качественнее.

Как бетонировать в воде с помощью бетононасоса

Готовим бетон

После того, как основание будет готово, нужно подготовить раствор. Важно помнить, что ему нужно определенное время, чтобы вылежаться. При этом на него не должны попадать прямые солнечные лучи или влага.

Если раствор выдержать положенный срок, тогда он достигнет нужной консистенции для погружения в воду: немного схватится и не будет сильно размываться в воде. Такой метод подготовки раствора впервые использовал Kinipple – инженер из Великобритании.

Таким способом ему удалось избежать лишних затрат для устройства системы, позволяющей уберечь бетонный раствор от размывания. Kinipple опускал под воду раствор, который уже наполовину отвердел.

Кроме того, инженер предусмотрел технологию его защиты от силы волн и подводных течений. Для того этого он покрыл внешнюю сторону бетонной поверхности плотной льняной тканью (парусиной).

Совет: для ядра такого строения используйте ненасыщенный раствор, на внешнюю же часть требуется насыщенный, при этом ее толщина должна составлять не менее 1 м.

  1. В зависимости от характеристик от скорости затвердения бетонной массы, необходимо распределять время между ее перемешиванием и перемещением в воду. Важно произвести расчет времени наиболее оптимально, чтобы при погружении бетон не слишком размывало. В противном случае будет утрачена часть цемента, что негативно скажется на качестве сооружения.
  1. Немаловажно также проследить, чтобы бетонная масса не стала слишком твердой, потому что в этом случае она не свяжется плотно с раствором, который была погружен ранее и не станет монолитной. На тех подводных участках, которые подвержены мощным ударам волн, сильному течению, перед тем, как опустить бетон в воду, добавляют небольшую часть быстротвердеющего цемента.
  1. Помимо всего прочего, опущенный в воду бетон нуждается в уплотнении. Для обеспечения этого его трамбуют. Верх трамбовки находится над уровнем воды, принимая удары инструмента, с помощью которого трамбуют. Помните, что трамбовку нужно проводить очень осторожно, поскольку если переусердствовать, то слишком большая вибрация и волны неизбежно повлекут за собой размыв бетона.

Для получения такого бетона потребуется смешать между собой цемент с чистым пеком в соотношении 1 к 2,5.

Совет: на вопрос — пропускает ли бетон воду, можно ответить – зависит от состава, поэтому с его помощью можно возводить резервуары для воды.

Железобетонные резервуары для воды на производстве

  1. Возле участка, где планируется соорудить необходимое бетонное сооружение, к примеру, дамбу, с помощью землечерпательных машин необходимо выкопать на дне два рва. В них следует залить полуотвердевший бетон, прямо в воду. В результате получится два вала, которые достанут до уровня низких вод.

Совет: перед началом их укладки оцените состояние водоема на выбранном участке и качество цемента. Цена последнего не может быть низкой.

  1. Для выведения этих валов бетонную массу опускают в воду в кулях. Такая идея не случайна, их ценность в том, что в процессе они способны образовывать монолит. После наброски цемента для валов забиваются железные сваи. Делайте это под углом, чтобы получились откосы.

Бетонирование под водой методом восходящего раствора

  1. Сваи соедините друг с другом специальными железными прутами, в которых сделаны проушины. Чтобы они оставались под нужным углом, сверху наденьте стальной кабель, который прикрепите к мертвым якорям.

Совет: чтобы во время сильных волн бетон не вымывался, на внутренней стороне свай положите доски, покрытые полотном.

  1. По всей длине строения установите перегородки из бетона. Материал для них должен быть уже на той стадии, когда он начинает подсыхать и твердеть. Это позволит образовать с нижними слоями монолитную часть.

Такая методика позволяет экономить, так как монолитность гарантирована даже с применением малонасыщенного бетона. Однако при работе с малонасыщенным бетоном важно знать, что его составные части должны очень хорошо перемешаться и образовать однородную массу. Помимо этого знайте, если в бетоне много воды, его «схватываемость» сильно нарушится.

Совет: погружать ее в воду необходимо после того, как эта масса начала схватываться. Если погодные условия неблагоприятны (ветер, сильные волны) или бетонирование проводится на большой глубине, работы проводятся внутри кессонов.

Наглядный пример того, зачем поливать бетон водой – так вы ему даете правильно затвердеть

Читать еще:  Гидроизоляция бетонного пола в частном доме

После того, как грунт под основание подготовлен, установите перегородки толщиной 1-1,2 м вокруг камеры — от крыши до самого низа. Стены сделайте из вертикально стоящих досок, которые затем уберите по мере затвердения бетона. Под потолком раствор обработайте плоской трамбовкой.

Совет: лучше всего бетон стелить слоями, при этом не стоит начинать процесс укладки нового слоя, пока не подсох предыдущий.

Затвердение одного занимает 5-6 часов. Опускают бетонный раствор через спецтрубы, которые сверху и снизу оснащены клапанами.

В подводном бетонировании очень важным устройством является труба. Открывая верхний клапан, вы обеспечиваете попадание в нее части бетона, после чего его следует закрыть.

Метод перемещающихся труб

Давление воздуха в устройстве и в камере уравнивается с помощью крана, который их соединяет. Затем нужно открыть клапан, расположенный внизу, чтобы бетон опустился под воду до того момента, пока его слой не будет достаточным для сопротивления давлению воды.

Совет: если вы не знаете, сколько воды на куб бетона нужно потратить, берите среднюю величину – 125 л.

После этого раствор опускают уже через шахты. Чтобы уменьшить расход материала для заполнения кессона, можно использовать камни со дна, где проводятся работы, просто залив их сверху. На данный момент максимальная глубина подводных работ по бетонированию — не более 30 м.

Бетонирование в воде – важный этап в сооружении гидротехнических сооружений. С их помощью удается создавать плотины, дамбы и другие конструкции, которые не разрушаются под натиском волн. В статье было рассказано о двух методах заливки – с помощью свай и бетонных валов (восходящий раствор).

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Технология заливки бетона в воду по шагам

Заливка бетона в воду является одним из способов, применяемых во время строительства на грунте с высокими грунтовыми водами. Яма, вырытая под основание, часто заполняется водой.

Конечно, идеальных территорий не бывает. В основном почвы имеют в своем составе глину и песок, которые по своей структуре задерживают воду. В зимнее время она замерзает, что приводит к пучинению грунта. На проявление этого явления влияет состав и пористость, а также уровень грунтовых вод.

Влияние подземных и грунтовых вод на фундамент

Все воды, которые находятся ниже земли, являются подземными. Все они отрицательно влияют на главную характеристику почвы, определяющуюся по степени уплотнения и способности насыщения влагой. Поэтому планирование и возведение фундамента учитывает любые изменения грунта, как во время строительства, так и со временем эксплуатации.

От сезонных колебаний уровней грунтовых вод и агрессивности почвы выбираются методы по возведению основания.

Жидкость под поверхностью находится в связанном состоянии в виде пара и льда. Она бывает гигроскопической и плёночной. Силы притяжения молекул воды к частичкам почвы зависят от расстояния от молекулы до частичек грунта и уменьшаются, а при 0.6 мкм больше не взаимодействуют. Первые слои прочно удерживаются за счёт силы притяжения воды к грунту и образуют гигроскопическую влажность. Увеличение воды создаёт плёночную воду и образуется свободная вода.

Подземные воды связаны с гравитационными силами, и их перемещение зависит от воздействия сил тяжести. В грунте есть капилляры, и вода по ним начинает подниматься выше, чем уровень гравитационной воды. Силы натяжения удерживают её. Высота подъёма зависит от диаметра, может достигать несколько метров. Чем меньше, тем выше поднимается вода.

Выбор фундамента в зависимости от грунта

Грунт и фундамент взаимосвязаны между собой. Жидкости под поверхностью могут растворять соли и газы, в результате чего они приобретают агрессивную способность и могут разрушить бетон основы дома. Скорость разрушения зависит от скорости движения воды. Поэтому используют специальный цемент.

Если вода поднимается выше, чем подошва основы давления от воды, то это приведёт к разрушению фундамента или сдвигу.

Применяют для основы:

  • Малозаглублённый фундамент разных конструкций:
  • Свайный открытый;
  • Свайно – ростверковый.

Рекомендуют фундамент при высоких грунтовых водах закладывать глубже, предусмотренными нормативами глубины замерзания. Выполнение этого условия частично сделает экономически невыгодным строительство ленточного фундамента, но возможным. Если грунт сложный по составу и имеет плавучие особенности, укладывают монолитно – железобетонное основание. В зависимости от грунта ленточный малозаглубленный фундамент можно упростить.

Минимальные допущения в конструкциях малозаглубленных фундаментов:

  1. Сборные конструкции укладываются друг к другу без соединения (при полутвёрдой глине и пылеватых и мелких песках со средней степенью водонасыщения);
  2. Собирающие конструкции, жестко связанные между собой. При этом заливка бетона в воду позволит забетонировать стыки (при глинистых грунтах и насыщенных водой песками).
  3. Монолитный бетон и монолитная подушка (мягкопластичные глинистые грунты);
  4. Монолитное основание жестко связано, усилено арматурой или железобетонными поясами (при мелких и пылеватых песках, насыщенных водой).

На участках с высоким капиллярным поднятием, а также имеющим возможность затопления от разливов при ураганных ветрах или таяния снегов во время сезона желательней уложить свайный или свайный с ростверком вид основания под дом. Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод нежелательно предусматривать при возведении дома.

Заполненная бетоном яма

Основание под дом должно быть таким, чтобы на его прочные характеристики не оказали влияние грунтовые воды, которые неожиданно могут, как подняться, так и опуститься. А так как есть вероятность контактирования с водой, бетон должен иметь высокую прочность. В его состав обязательно должна входить добавка для водонепроницаемости. Подбирая правильное водоцементное соотношение, уменьшают пористость.

Обязательным является и проведение качественной гидроизоляции при кладке бетона. Вода с растворёнными в ней химическими веществами и солями вызывает коррозию, а также свободно провоцирует расслоение. Так называемая «цементная бацилла» в виде белого налёта, напоминающего лёгкий иней, растворяет цемент.

Факторы защиты

Все элементы конструкции должны быть надежно защищены.

  • первичный (подборка состава бетона);
  • вторичный (гидроизоляция);
  • дренаж (отвод воды от дома).

Первичный. Отличается тем, что подбираются компоненты к смеси для получения определённых характеристик для бетона. В состав вводятся химические добавки. Этот способ применяют, когда невозможно обеспечить защиту другими методами. В основном, когда имеются агрессивные грунты и при траншейном заглубленном основании. Защиту обеспечит марка бетона по водонепроницаемости.

Вторичный. Это гидроизоляция железобетонного основания. Она создает защитный слой. Защита проводится рулонными материалами, мастиками, полимерными листами, гидрофобными порошками. Гидроизоляция может быть нанесена обмазочным, наклеиваемым, пропиточным и инъекционным методом.

Сложный процесс, но реальный

Важно иметь ввиду, что защита зависит от:

  • увеличения агрессивности почвы;
  • от срока службы изоляционного материала, несмотря на дополнительный отвод воды от фундамента дома;
  • более высокого капиллярного подъёма.

Если почва не агрессивная, то достаточно защитить боковую и верхнюю часть фундамента при наличии бетонной или песчаной подушки.

Подготовительные работы к гидроизоляции

Прежде, чем приступать к гидроизоляции, необходимо провести следующие работы:

  • подготовить поверхность;
  • водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках (водоотвод, дренаж).

Перед грунтованием поверхность должна быть очищена, заделана от дефектов, выровнена, отштукатурена, высушена и отгрунтована.

Водоотведение

Уже с самого начала строительства яма котлована заливается водой. Она мешает строительству. А любое строение может подвергнуться действию воды. Монтажные работы по водоотведению заключены в необходимости отвести воду от дома. Для этого создают комплекс сооружений в виде открытого и закрытого дренажа или непосредственно откачивают. Эти системы можно уставить отдельно и в комплексе друг с другом. Водопонижение играют значительную роль при возведении основания.

Для откачивания применяют поршневые, центровые, диафрагмовые и специальные глубинные насосы. Вода отводится при помощи приёмного рукава в сборный котлован.

Можно также построить временные водоперехватывающие или водоотводные каналы. В них используется дренаж и бетонный лоток для отвода воды. Для дополнительной защиты в нагорных частях создаются выемки и отвалы.

Для понижения в глубину до 7 метров применяют игло-фильтровые установки. Они состоят из водосборного коллектора и присоединённого к нему насоса. Несколько эжекторных иглофильтров погружаются в землю, и при помощи насоса происходит осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Открытый линейный дренаж

Для снижения грунтовых вод можно применить старый простой способ. На конце застройки в нескольких местах раскапывают глубокую траншею. Постепенно она начинает заполняться водой, которую можно откачать и подождать некоторое время.

Если через некоторое время дно под основание опять заполняется водой, придётся сделать открытый дренаж. Траншеи роются по всему периметру и направляются в водосборный колодец, расположенный в низкой точке. Устанавливая сливные лотки для отвода воды, её отводят еще дальше.

Читать еще:  Чем утрамбовать щебень вручную

Открытый способ является наилучшим способом осушения при условии, что уровень нахождения его выше общего уровня сточного колодца.

Дренажная система

Дренаж является хорошим методом для отвода воды. На расстоянии более полуметра от фундамента в вырытые канавы укладывается труба,

Дно предварительно выкладывается водонепроницаемым материалом – геотканью. Ответ на вопрос пропускает ли воду геотекстиль, заключается в самих её свойствах. Сама труба тоже накрывается этим же материалом. При достаточной ширине можно просто обернуть трубу. Затем все засыпают землей. Вода, попадая через отверстия в трубе, выводится в колодцы.

10 мифов при работе с бетоном

Разрушаем мифы вместе с профессиональными бетонщиками

Мифы и заблуждения широко распространены в бизнесе связанным с бетоном. Появившись однажды, миф начинает жить своей жизнью, в него верят и повторяют. В этой статье, мы разоблачим наиболее популярные заблуждения которые правят в мире бетонного строительства.

Миф №1:
Добавление воды в бетонную смесь ведет к увеличению осадки.
На самом деле:
Есть другие не менее эффективные способы увеличить осадку бетона помимо добавления воды.

Добавление чрезмерного количества воды прямо на стройплощадке увеличивает осадку бетона, но также значительно снижает прочность бетонной конструкции. Добавленная вода разбавляет бетонную смесь и увеличивает соотношение воды к вяжущим материалам. Слишком большое количество воды также снижает сопротивляемость бетона к циклам замораживания и оттаивания, увеличивает осадку при высыхании, а также приводит к проблемам в обслуживании здания в дальнейшем.
Удобоукладываемость бетонной смеси (ГОСТ 7473-94) и других строительных растворов является одним из их важнейших качеств. Увеличение расхода воды не выход, потому что при этом уменьшается прочность цемента. Увеличение расхода цемента в бетоне с постоянным содержанием воды не влияет на удобоукладываемость бетона. Играет роль соотношение цементного теста и заполнителя, при увеличении количества цементной смеси, бетон становится более удобоукладываемым, при этом прочность бетона остается неизменной.
Во многих технических требованиях запрещается добавление воды в бетон на стройплощадке. Тем не менее, существуют и другие способы повышения осадки и удобоукладываемости бетона. Качество заполнителей (щебень и гравий), их максимальный размер влияют на расход цемента и воды, влияет на процесс перемешивания. Уменьшение количества воды и пластификаторы, также могут быть использованы для увеличения осадки при сохранении соотношения воды к цементу, а объем вовлеченного воздуха влияет на технологичность бетона. Добавление воды, которая содержит химические добавки, может изменить качество смеси и стать причиной потери подвижности бетонной смеси и состава воздуха внутри бетона.

Миф №2:
Определение марки бетона по количеству мешков с цементом
На самом деле:
Пропорции смеси определяются согласно техническим требованиям, а не количеством цемента

“Сколько надо мешков цемента на куб бетона?” — один из самых популярных вопросов к специалистам по бетонированию. Однако, качество не измеряется в количестве мешков. Как правило, цемент доставляется на стройку в 50-ти килограммовых мешках, и иногда не соответствует нужному стандарту. Пропорции цемента в смеси зависят от того что вы строите. Для разумного расхода цемента, чтобы избежать потери подвижности смеси, усадки, а также соблюдения температурного режима, следует избегать излишков цемента. В технических условиях, часто указывают минимальное количество цемента чтобы увеличить долговечность бетона, пригодность свежеуложенного бетона к отделке, улучшение износостойкости и внешнего вида поверхности. Самая важная часть в подборе пропорций бетона — это соотношение воды к заполнителям и связующим.

Миф №3:
Бетон водонепроницаемый
На самом деле:
Даже самый прочный бетон имеет пористую структуру.

Вода и другие вещества в жидком или парообразном состоянии могут проходить через бетон. В зависимости от пористости бетона, этот процесс может достигать от нескольких минут до нескольких месяцев. Чтобы увеличить водонепроницаемость бетона в него добавляют уплотняющие химические добавки, такие как пастеризаторы, гидрофобный цемент, а также дополнительные цементирующие добавки такие как кремнезем и золу уноса. Также, можно обработать поверхность бетона герметическими материалами.

Миф №4:
Чем тверже бетон, тем он долговечнее
На самом деле:
Не только показатель прочности при сжатии определяет долговечность бетона.

Хотя предел прочности при сжатии является важной характеристикой бетона, другие качества могут еще больше влиять на долговечность бетона в жестких условиях окружающей среды. В целом, основные причины “старения” бетона это:

  • коррозия арматуры
  • незащищенность от воздействия циклов замерзания-оттаивания
  • щелочно-окислительные реакции
  • низкая сульфатостойкость

Снижение проницаемости бетона — ключ к его долговечности.

Миф №5:
“Добавим хлорид кальция — чтобы вода не замерзла”
На самом деле:
Хлорид кальция является ускорителем затвердевания бетона, а не антифризом.

Присутствии хлорида кальция, в начальной стадии приготовления бетонной смеси, увеличивает скорость схватывания (гидратации) в полтора-два раза. Однако, свежий бетон нуждается в защите от замерзания пока не достигнет минимальной прочности. Без такой защиты, бетон промерзнет и потом будет менее прочным. Чтобы избежать проблем при заливке бетона в холодную погоду, убедитесь что температура бетона поддерживается в нужных пределах.

Миф №6:
Можно заливать бетон прямо на мерзлую землю без каких-либо мер предосторожности.
На самом деле:
Необходимо заранее принять меры по защите бетона и предотвратить возможные проблемы с грунтом из-за неблагоприятных погодных условий

Бетон залитый в промерзшую почву может осесть неравномерно при оттаивании, что приведет к трещинам. Разница температур между бетоном и грунтом также может стать причиной слишком быстрого охлаждения бетона и замедлить скорость затвердевания. В идеале, температура грунта должна быть такой же как и у бетонной смеси в момент заливки. Есть несколько способов растопить землю перед заливкой бетона, включая защитное покрытие для выдерживания бетона и системы отопления.

Миф 7:
Если поверхность бетона сухая и проверка на влажность прошла успешно, то можно начинать отделочные работы.
На самом деле:
Это не главное правило для начала отделки поверхности.

Неправильная отделка может привести к дефектам поверхности, таким как
— вздутие
— пыление бетонных поверхностей
— трещины
— отслаивание
Нужен большой опыт чтобы точно знать когда можно приступать к отделочным работам. Конечно для определения, можно применить самый простой метод — прикрепить к бетону полиэтиленовую пленку и посмотреть будет ли под пленкой конденсат. Погода, тип конструкции и еще много чего влияет на высыхание бетона. Чтобы точно определить нужное время для отделки, лучше использовать профессиональные влагомеры, которые с учетом многих факторов, измерять влажность на достаточной глубине и в разных местах поверхности. Опытные отделочники всегда обращают внимание на эти факторы.

Миф №8:
У бетона с гладкой и ровной поверхностью, отделка тоже будет гладкой и ровной.
На самом деле:
Бетон изменяет свой объем после осадки, отвердения и просушки.

Деформация кромки бетонной плиты происходит в результате накопления влаги и разной температуры в верхней и нижней части. Бетон уменьшается в размерах если твердение происходит в обычной воздушной среде, и твердеет с набуханием во влажной среде. Также, деформацию могут вызвать силовые нагрузки. Предотвратить деформацию бетона можно с помощью технологий просушки бетона.

Миф №9:
Армированный бетон не трескается
На самом деле:
Армирование бетона не предотвращает появление трещин из-за изменения объема

Бетон, у которого увеличение объема сдерживается конструкционными особенностями, может растрескиваться, поскольку сжимающие напряжения приводят к образованию микротрещин. Часто бывает так что арматура становиться причиной трещин. Структурные усиления не противодействуют возникновению трещин, но сдерживают их расширение и границы разлома. Когда начинается разрушение бетона, деформации сжатия передаются стальным элементам конструкции, что позволяет железобетону выдерживать более высокие нагрузки чем монолитному бетону.

Миф №10:
Под твердением бетона понимается его просушка.
На самом деле:
Бетону нужна вода, так он становится более твердым.

Бетон не твердеет от высыхания. Пока сохраняются благоприятные условия по влажности и температуре, гидратация бетона будет продолжаться. Когда только что залитый бетон начинает высыхать (обычно это момент когда остается 80% от первоначальной влажности смеси), процесс гидратации останавливается. Если температура недавно залитого бетона приближается к замерзанию (5 градусов), то процесс гидратации значительно замедляется. Необходимо выдерживать правильный уровень влажности и температуру сразу после заливки для нормального затвердевания бетона. Если с самого будет соблюдаться процесс затвердевания, то потом у нас будет хороший твердый бетон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector