Кладка фронтона из газобетона

Как класть фронтон из газобетона?

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости. Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было. Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:

  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.

Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.

На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.

Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.

Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

  1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;
Читать еще:  Марка бетона для перекрытия монолитного

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

  1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

  1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кладка фронтона из газобетона

Как класть фронтон из газобетона? Стропила на фронтоне из блоков

РазноеСтропила на фронтоне из блоков

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости.

Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было.

Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

  1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

  1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

  1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Кладка фронтона из газобетона

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший.

Читать еще:  Пристройка из газобетона к деревянному дому

Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости.

Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было.

Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было.

Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру.

Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Армопояс фронтона из газобетона

Армирование газобетона — технологический прием, предусматривающий мероприятия по усилению возводимых конструкций из пористого материала. В момент высыхания кладки, и под воздействием попеременных нагрузок в период эксплуатации, могут происходить процессы, вызывающие деформацию — сдвиг или усадка здания.

Технически правильное армирование кладки из газобетона позволяет уберечь сооружение от появления подобных дефектов.

Общие сведения

Автоклавный газобетон является представителем группы легких ячеистых бетонов, получаемый в результате проведения серии сложных производственных процессов:

  1. Смешивание извести, кварцевого песка, гипса, цемента и воды.
  2. Формование готовой смеси.
  3. Нарезка блоков по размеру при помощи установки струнной резки.
  4. Автоклавная обработка изделий, позволяющая получить материал с заданными свойствами.

Изделия из газобетона обладают следующими преимуществами:

  • малый объемный вес (400–600 кг/м3), что позволяет снизить нагрузку на фундамент здания;
  • по своей экологичности, изделия из пористых бетонов не уступают древесине, но в отличие от нее не подвержены гниению;
  • оптимальный размер блоков позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки и значительно снизить трудоемкость процесса;
  • малая толщина швов (до 3 мм) — кладку ведут на специальном клеевом составе;
  • низкая теплопроводность;
  • морозостойкость F25 и выше;
  • хорошая звукоизоляция (Rw = 43–58 дБ);
  • высокая термостойкость (до 1000 °С);
  • паропроницаемость;
  • простота обработки — резку материала можно производить обычной ножовкой по дереву.
  1. Высокое водопоглощение, что затрудняет проведение отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (быстрое высыхание поверхности — возникновение трещин).
  2. Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Даже небольшая осадка фундамента способна вызвать образование трещин на фасаде здания.

Одним из способов защиты конструкций из пористых материалов от названных выше дефектов является армирование газобетонных блоков.

Насколько этот процесс эффективен и какие способы усиления существуют в современном строительстве, будет рассмотрено ниже в этой публикации. А для того, чтобы наглядней представить, как армировать газобетон, и понять, какие могут возникнуть неожиданности в момент выполнения работ, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Усиление кладки — особенности

Для начала рассмотрим участки газобетонной кладки, которые в обязательном случае необходимо усиливать при возведении стен здания из ячеистых бетонов, это:

  1. Первый ряд кладки наружных стен сооружения (кладочная рулонная сетка или армирующая лента для газобетона).
  2. Каждый четвертый ярус (арматурные стержни).
  3. Перемычки для оконных и дверных проемов (арматурный каркас).
  4. Верхний пояс усиления кладки на уровне перекрытий (арматурный каркас).
  5. Армирование перегородок из газобетона (кладочная сетка или перфорированная лента).
  6. Усиление кладки фронтонов.

Армирование газобетонной кладки выполняют несколькими способами. Основной способ — это усиление несущих стен при помощи стальной горячекатаной арматуры периодического профиля AII, AIII. Выпускается в мотках или мерными стержнями по 6–12 м.

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Для вязки каркасов перемычек и устройства верхнего армопояса дополнительно применяют низкоуглеродистую арматуру Вр-1 и мягкую вязальную проволоку 0,8–1,2 мм.

Низкоуглеродистая арматура Вр–1

В некоторых случаях, в целях экономии материальных средств, допускается применение стеклопластиковой (композитной) арматуры того же диаметра.

Цена и малый вес профиля обуславливают его широкое применение при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков.

Главным недостатком композитной арматуры является:

  • низкая термостойкость;
  • невозможность соединения стержней при помощи сварки;
  • не поддается изгибу.

Поэтому, в любом случае армирование кладки из газобетонных блоков, в углах несущих стен, необходимо проводить стальной арматурой.

Для армирования первого ряда блоков обычно применяется кладочная оцинкованная сетка Ø 3 мм, с размером ячеек 50х50 мм. Применение сетки возможно в том случае, если кладку ведут на цементно–песчаном растворе, так как толщина слоя клеевого состава 2–3 мм, а армирование таким материалом увеличит шов кладки еще на 3 мм.

Лента для армирования газобетона

Альтернативой сетке и стеклопластиковой арматуре может служить армирующая перфорированная лента. Представляет собой полосу оцинкованной стали толщиной 4–8 мм и шириной 25–100 мм. Выпускается в рулонах.

Технология армирования такая же, как и при использовании арматуры, за исключением штрабления кладки. Полоски укладываются на клей или крепятся шурупами к газобетонной кладке.

Армирующая лента в основном применяется, когда нужно армировать фронтон из газобетона или выполнить кладку межкомнатных перегородок.

Инструменты

Для выполнения работ по армированию газобетонных стен понадобятся следующие инструменты и приспособления (см. таблицу):

Армирование газобетона — необходимые материалы, технология

Армирование газобетона — технологический прием, предусматривающий мероприятия по усилению возводимых конструкций из пористого материала. В момент высыхания кладки, и под воздействием попеременных нагрузок в период эксплуатации, могут происходить процессы, вызывающие деформацию — сдвиг или усадка здания.

Технически правильное армирование кладки из газобетона позволяет уберечь сооружение от появления подобных дефектов.

Общие сведения

Автоклавный газобетон является представителем группы легких ячеистых бетонов, получаемый в результате проведения серии сложных производственных процессов:

  1. Смешивание извести, кварцевого песка, гипса, цемента и воды.
  2. Формование готовой смеси.
  3. Нарезка блоков по размеру при помощи установки струнной резки.
  4. Автоклавная обработка изделий, позволяющая получить материал с заданными свойствами.

Изделия из газобетона обладают следующими преимуществами:

  • малый объемный вес (400–600 кг/м3), что позволяет снизить нагрузку на фундамент здания;
  • по своей экологичности, изделия из пористых бетонов не уступают древесине, но в отличие от нее не подвержены гниению;
  • оптимальный размер блоков позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки и значительно снизить трудоемкость процесса;
  • малая толщина швов (до 3 мм) — кладку ведут на специальном клеевом составе;
  • низкая теплопроводность;
  • морозостойкость F25 и выше;
  • хорошая звукоизоляция (Rw = 43–58 дБ);
  • высокая термостойкость (до 1000 °С);
  • паропроницаемость;
  • простота обработки — резку материала можно производить обычной ножовкой по дереву.

  1. Высокое водопоглощение, что затрудняет проведение отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (быстрое высыхание поверхности — возникновение трещин).
  2. Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Даже небольшая осадка фундамента способна вызвать образование трещин на фасаде здания.

Одним из способов защиты конструкций из пористых материалов от названных выше дефектов является армирование газобетонных блоков.

Насколько этот процесс эффективен и какие способы усиления существуют в современном строительстве, будет рассмотрено ниже в этой публикации. А для того, чтобы наглядней представить, как армировать газобетон, и понять, какие могут возникнуть неожиданности в момент выполнения работ, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Усиление кладки — особенности

Для начала рассмотрим участки газобетонной кладки, которые в обязательном случае необходимо усиливать при возведении стен здания из ячеистых бетонов, это:

  1. Первый ряд кладки наружных стен сооружения (кладочная рулонная сетка или армирующая лента для газобетона).
  2. Каждый четвертый ярус (арматурные стержни).
  3. Перемычки для оконных и дверных проемов (арматурный каркас).
  4. Верхний пояс усиления кладки на уровне перекрытий (арматурный каркас).
  5. Армирование перегородок из газобетона (кладочная сетка или перфорированная лента).
  6. Усиление кладки фронтонов.
Читать еще:  Как залить крыльцо из бетона

Армирование газобетонной кладки выполняют несколькими способами. Основной способ — это усиление несущих стен при помощи стальной горячекатаной арматуры периодического профиля AII, AIII. Выпускается в мотках или мерными стержнями по 6–12 м.

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Для вязки каркасов перемычек и устройства верхнего армопояса дополнительно применяют низкоуглеродистую арматуру Вр-1 и мягкую вязальную проволоку 0,8–1,2 мм.

В некоторых случаях, в целях экономии материальных средств, допускается применение стеклопластиковой (композитной) арматуры того же диаметра.

Цена и малый вес профиля обуславливают его широкое применение при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков.

Главным недостатком композитной арматуры является:

  • низкая термостойкость;
  • невозможность соединения стержней при помощи сварки;
  • не поддается изгибу.

Поэтому, в любом случае армирование кладки из газобетонных блоков, в углах несущих стен, необходимо проводить стальной арматурой.

Для армирования первого ряда блоков обычно применяется кладочная оцинкованная сетка Ø 3 мм, с размером ячеек 50х50 мм. Применение сетки возможно в том случае, если кладку ведут на цементно–песчаном растворе, так как толщина слоя клеевого состава 2–3 мм, а армирование таким материалом увеличит шов кладки еще на 3 мм.

Альтернативой сетке и стеклопластиковой арматуре может служить армирующая перфорированная лента. Представляет собой полосу оцинкованной стали толщиной 4–8 мм и шириной 25–100 мм. Выпускается в рулонах.

Технология армирования такая же, как и при использовании арматуры, за исключением штрабления кладки. Полоски укладываются на клей или крепятся шурупами к газобетонной кладке.

Армирующая лента в основном применяется, когда нужно армировать фронтон из газобетона или выполнить кладку межкомнатных перегородок.

Инструменты

Для выполнения работ по армированию газобетонных стен понадобятся следующие инструменты и приспособления (см. таблицу):

Как возвести кирпичный фронтон своими руками

Торцевая часть крыши, ограниченная ее скатами, защищает подкровельное пространство от ветра и осадков. Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.

Фронтоны могут отличаться своей геометрией, треугольник, трапеция и другое, и материалом исполнения. В капитальном строительстве чаще всего встречается кирпичная кладка фронтонов. Ее отличает исключительная надежность и долговечность, к тому же блоки кирпича можно дополнительно не обшивать.

В отличие от древесины, кладка из кирпича не подвержена гниению, образованию плесени или другим негативным последствиям вследствие чрезмерной влажности. К тому же при отличных эксплуатационных свойствах она требует минимального ухода.

Правда, фронтоны домов (фото ниже), обходятся недешево и требуют больших трудозатрат.

Кирпичный фронтон прекрасно смотрится сам по себе, особенно если выложен глазурованными блоками, но его при желании тоже можно отделать. Прежде чем обшить, нужно определиться насколько вы хотите приукрасить щипцовую стену. Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.

Особенности конструкции ↑

Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.

Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.

  • Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности, учитывая внушительный вес кладки из кирпича, приходящийся на торцы плиты перекрытия.
  • Сильный ветер или небольшие ураганы создают повышенные горизонтальные нагрузки на щипцовую стену, поэтому ее необходимо дополнительно укреплять.

При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.

Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.

Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.

Кирпичный фронтон своими руками: общие рекомендации ↑

Кирпичную щипцовую стену строят по следующим схемам:

  • параллельно с возведением стен, до установки системы стропил . В этом случае повышается риск обрушения стены под порывами сильного ветра, тем не менее эта самая популярная схема для возведения подобной конструкции,
  • после устройства крыши. Этот варианта создает определенные сложности при закладке щипцовой стены кирпичом, поскольку проведение работ в достаточно стесненных условиях довольно-таки некомфортно.

В кирпичных сооружениях стропила опираются на мауэрлат , представляющий собой толстый брус из дерева. Правильно установленный он гарантирует точное примыкание стропила к кирпичному фронтону. Рассмотрим, как поставить торцы мауэрлата грамотно.

  • После возведения основных стен, по всему периметру заливают сплошной армпояс. Такой железобетонный пояс, с одной стороны, обеспечивает жесткость конструкции, а с другой – препятствует распорным усилиям, создаваемым стропильными ногами, нейтрализуя их. Помимо прочего, армированный пояс служит усиленной опорой, которая впоследствии не даст мауэрлату смещаться.
  • После заливки армпояса с торцов дома кладку подымают на два ряда, что соответствует высоте бруса мауэрлата. С оставшихся сторон на армированный пояс устанавливают брус мауэрлата.

Только при таком подходе ничего не мешает установить мауэрлат и подвести к опорному брусу наклонные стропила. Затем беспрепятственно приступить к монтажу крыши. Если пренебречь этим правилом, то мауэрлат и тем более стропильные ноги выступят наружу. Таким образом, прежде чем начать монтаж крыши, надо будет сдвинуть опорный брус внутрь. А для этого придется сбить, по крайней мере, один ряд имеющейся лицевой кладки.

  • Для повышения прочности конструкции кирпичный фронтон армируют, закладывая в процессе кладки арматурную сетку.
  • Если строительство ведется в местности с сильной ветровой нагрузкой, особенно на щипцовую стену, рекомендуется воздержаться от размещения на ней окон или дверей.
  • Щипцовые стены защищают от воздействия осадков и талой воды при помощи кровельных свесов, ширина которых определяется для каждой конструкции индивидуально. Их создают за счет выпуска элементов обрешетки и конькового бруса.

Основные этапы монтажа ↑

  • Монтажные работы начинают с разметки. Конструкция чаще всего представляет собой равнобедренный треугольник. В этом случае в срединной точке стены строго вертикально устанавливают рейку, длина которой совпадает с высотой щипцовой стены. Затем ее верхнюю точку соединяют с углами стен, натянув капроновый шнур. Стороны воображаемого треугольника могут быть и не равны, тогда рейку передвигают по направлению конькового бруса.
  • Подрезку и кладку боковин выполняют в соответствии с натянутым шнуром. Сначала кладку осуществляют «всухую». Примеряют кирпич к натянутому шнуру и делают соответствующие отметки, после чего срезают с кирпича угол с учетом величины кладочного шва. Толщина шва составляет примерно 1,5 см. Так можно избежать ступенчатости конструкции, которую в дальнейшем придется подправлять: стесывать лишние участки или дополнять недостающие.
  • Кладку продолжают до верха, не выходя за границы шнура.
  • С промежутком в 4–5 рядов в стену закладывается армирующая сетка, повышающая прочность кладки.
  • Боковины выравнивают раствором.
  • Для достаточно высоких щипцовых стен с их внутренней стороны устанавливают пилястры, которые дополнительно укрепят конструкцию.
  • Завершив монтаж фронтона, переходят к устройству кровли.


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector