Как правильно заливать бетон

Как правильно заливать бетон при отрицательных температурах

На большей части территорий нашей страны холодная или прохладная температура сохраняется на протяжении более половины года. Если учесть, что при бетонных работах «зима» начинается с понижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень небольшое. Однако его можно расширить, причем значительно, за счет использования различных средств. Это так называемые технологии зимней заливки бетона. Правильная заливка бетона в зимнее время возможна с использованием этих технологий, о них расскажем в статье.

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление. Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.

Чтобы зимний бетон был крепким, необходимр создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже замерзает, еще дальше оттесняя бетон. В результате массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Прочность такого основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются они точкой критической прочности. В зависимости от класса бетона и назначения здания, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания некоторых составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критическая прочность бетона в зависимости от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который используется в частном домостроении) она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Способы бетонирования в зимних условиях

Скорость процесса твердения зависит от температуры раствора. При ее повышении активность воды значительно возрастает, скорость набора прочности повышается. Потому при проведении бетонных работ зимой или при температурах ниже +5oC, важно создать и поддержать требуемый уровень нагрева. Оптимальная температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько способов:

  • раствор делать подогретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/или понижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

Все эти методы неплохо работают. Их используют по одиночке или в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится подогретым раствором

Прежде всего, необходимо правильно выбрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Известно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы — отличная особенность. При этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы высоких марок. Потому для замеса при низких или минусовых температурах имеет смысл купить именно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный или плитный фундамент при плюсовых температурах днем, и незначительных заморозках по ночам. Но при этом, потребуется замес делать теплым (читайте ниже), а также после заливки фундамент нужно будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, соломой и т.д. Если у вас уже закуплен теплоизолятор, можно использовать его, только следить необходимо за его состоянием, прикрыть пленкой или другими влагоизолирующими материалами.

Повышение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни в коем случае нельзя: он «заварится» и станет практически бесполезным.

Для замеса в зимнее время используют горячую воду и подогретую засыпку. Цемент греть нельзя.

Хорошо, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, желательно прогреть его предварительно, прокрутив разогретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок необходимо разогреть до 60 oC. Делают это обдувом горячим воздухом, прогревом в специальных печах. Печи — это для частного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув горячим воздухом. Например, от печи или костра протянуть несколько труб-воздуховодов внутрь кучи щебня или песка.

Еще раз обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтобы он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора меняется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему необходимо еще и увеличить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет лучшего перемешивания, активизируются реакции и повышается температура при твердении.

Утепление и подогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Потому, используя все возможные средства и доступные материалы, проводят утепление стенок опалубки. Можно использовать брезент, маты, старые какие-то теплые вещи, забить промежуток между стенками опалубки и грунтом, соломой. Да что угодно, лишь бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В этом случае пригодиться может опалубка из пенополистирола — он имеет плохую теплопроводность, что в данных условиях — несомненный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте тут.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электрический подогрев при помощи разного рода электродов. Они располагаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке или вводиться внутрь бетонного раствора. Способ, эффективный, но реализуется в частном строительстве редко. Очень дорогое это удовольствие: расход электричества на подогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При этом необходимо строго контролировать температуру: измерять каждые два часа (или чаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Потом через некоторое время снова включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть второй вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба способа действуют неплохо, но только при условии изолированных от холода стенок.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Есть еще в продаже специальные греющие маты для подогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, включаются в сеть. Его стоимость — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень сильно напоминающие теплицы. И задача у них аналогична: сохранить тепло. Возводят каркас, его обтягивают пленкой или другими подобными материалами. Внутри ставят печку, тепловую пушку и т.д., с их помощью поддерживают плюсовую температуру. Но при этом необходимо также не забывать об увлажнении, чтобы влага из раствора не испарялась.

Еще один метод подогрева бетона — с использованием инфракрасных излучателей. Этот метод хорош тем, что под воздействием волн греется непосредственно сам раствор. Излучатели закрывают алюминиевыми кожухами, создавая направленный поток. Однако для эффективного прогрева понадобится большое количество ламп.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.

Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Читать еще:  Как утеплить бетонный пол в гараже

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют быстрое разрушение стали. Так что самый распространенный ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.

Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участко сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки. Залитые части сразу нужно прикрывать теплооизолирующими матами. Как видите, для этой работы нужны несколько человек. Один со всеми задачами не справится.

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Заливка фундамента зимой — нелегкая задача, но возможная даже своими руками. Понадобятся помощники и тщательная подготовка, но сделать нормальное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Зависит от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, добиться нормального качества при температурах не ниже -10- 5oC. Меньшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре днем и заморозках ночами.

Строительство домов

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Читать еще:  Какой краской покрасить бетонный пол в гараже

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Все о бетоне. Технология заливки бетона.

Приготовление смеси.

Как правильно приготовить бетон? Этот вопрос решается достаточно просто. О приготовлении смеси, правильное приготовление влияет на прочность бетона и его долговечность. Смешивать смеси в бетономешалке нужно в строго определенной последовательности – любые нарушения снижают качество смеси. Для начала в емкость заливается вода. Потом, при уже работающем миксере в грушу засыпается цемент. Следом за ним идет щебень, который не дает цементу «схватиться» грудками или комочками (он действует как дополнительная лопасть бетономешалки). Дальше идет песок. После него контролируем густоту раствора и вымешиваем его в течение 10-15мин.

Бетон является искусственным камнем, получаемым в результате твердения рационально подобранной смеси цемента, воды и заполнителей. Согласно современным представлениям, образование н твердение цементного камня проходят через стадии формирования коагуляционной и кристаллических структур.

В стадии образования коагуляционной (связной) структуры вода, обволакивая мелкодисперсные частицы цемента, образует вокруг них так называемые сельватные оболочки, которыми частицы сцепляются друг с другом. По мере гидратации цемента процесс переходит в стадию кристаллизации. При этом в цементном тесте возникают мельчайшие кристаллы, превращающиеся затем в сплошную кристаллическую решетку. Этот процесс кристаллизации и определяет механизм твердения цементного камня и, следовательно, нарастания прочности бетона. Ускорение или замедление процесса образования и твердения цементного камня зависит от температуры смеси и адсорбирующей способности цемента, определяемой его минералогическим составом.

Для твердения цементного камня наиболее благоприятная температура от 15 до 25°С, при которой бетон на 28-е сутки практические достигает стабильной прочности. При отрицательных температурах вода, содержащаяся в капиллярах и теле, замерзая, увеличивается в объеме примерно на 9%.

В результате микроскопических образований льда в бетоне возникают силы давления, нарушающие образовавшиеся структурные связи, которые в дальнейшем при твердении в нормальных температурных условиях уже не восстанавливаются. Кроме того, вода образует вокруг крупного заполнителя обволакивающую пленку, которая при оттаивании нарушает сцепление, т. е. монолитность бетона. При раннем замораживании по тем же причинам резко снижается сцепление бетона с арматурой, увеличивается пористость, что влечет за собой снижение его прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

При оттаивании замерзшая свободная вода вновь превращается в жидкость и процесс твердения бетона возобновляется. Однако из-за ранее нарушенной структуры конечная прочность такого бетона оказывается ниже прочности бетона, выдержанного в нормальных условиях, на 15. 20%. Особенно вредно попеременное замораживание и оттаивание бетона.

Прочность, при которой замораживание бетона уже не может нарушить его структуру и повлиять на его конечную прочность, называют критической.

Таким образом, при бетонировании в зимних условиях технологическая задача в основном заключается в использований таких методов ухода за бетоном, которые обеспечили бы достижение предусмотренных проектом конечных физико-механических характеристик (прочность, морозостойкость и др.) или критической прочности.

Критическая прочность для бетонов марок ниже М200 должна быть не менее 50% проектной и не ниже 5 МПа, для бетонов марок М200. М300 — не ниже 40%, для бетонов марок М400. М500 — не ниже 30%. Для предварительно напряженных конструкций прочность бетона к моменту замораживания не должна быть ниже 70% 28-суточной прочности.

Решению этой задачи должна быть подчинена технология всего цикла бетонирования, начиная от приготовления бетонной смеси и кончая выдерживанием бетона.

Как подготовить опалубку к заливке бетона.

Инструменты, которые необходимы, это:

  • лопата;
  • молоток;
  • бетономешалка;
  • тачка;
  • вибратор (либо обычная арматура);
  • кувалда;
  • шнуровка;
  • рулетка.

Опалубки бывают одноразовыми (из подручных материалов), многоразовыми (из металла или ламинированной фанеры). Для более легкого отделения опалубки от бетона используют специальную смазку или эмульсию. Некоторые берут отработанное масло для этой цели, но это не рекомендуется из-за загрязнения окружающей среды и последующих трудностей в работе.

Одноразовую опалубку выполняют из досок, изнутри такую опалубку закрывают рубероидом или пленкой. Укреплять её нужно таким образом, чтобы во время заливки бетона он не сломался и не выгибался, а то бетон будет вываливаться. Можно использовать для укрепления пленки к опалубке скобы.

Заливка бетона.

Заливка бетона в летний период не занимает много труда, если сильно жарко, то необходимо смачивать бетон водой в течении первых 10 дней и укрыть целлофаном (время от времени раскрывать), пока он не затвердеет. В зимний период потребуется значительных затрат для заливки. В зимний период существуют и такие методы как: метод «термоса», термоактивной опалубки, применение бетона с противоморозными добавками, о которых мы поговорим в других статьях. При низкой температуре в состав бетона добавляют специальные присадки, которые будут препятствовать замерзанию содержащейся в нем воды, однако замедляют процесс твердения цемента. Иногда применяют метод подогрева арматуры, используемой при заливке. Нужно помнить, что бетонная смесь при переохлаждении расслаивается, при перегреве — быстро затвердевает, не давая возможности правильной укладки. Опалубку лучше всего дать выдержку по-времени как можно дольше, бетонная смесь лучше затвердеет и будет долговечней.

Читать еще:  Облицовочные панели под кирпич для наружной отделки

Когда бетон готов, его выливается между маяками и тщательно разравнивают с помощью правила или ровной и жесткой рейки. Сложностей нет, главное успеть выровнять поверхность, пока вода не впиталась в грунт. Если это все же произошло, то потерявший влагу бетон нужно обильно полить водой.

Выравнивание бетона.

Во-первых, о процессе нужно позаботиться до того, как вы начнете заливать бетон. Во-вторых, удобнее всего установить маячки на арматурных прутах. Чертить линию непосредственно на опалубке не стоит, так как она сотрется в процессе. Можно натянуть веревку внутри опалубки. Но если вы делаете соответствующий арматурный каркас, то он и заменит вам уровень. Если нет, то маячки или шнур – это обязательный момент.

Технология заливки ленточного фундамента: как правильно залить бетон?

Среди всех фундаментов ленточный является «золотой серединой»: настолько удачно в нем сочетаются экономичность и долговечность. Технология заливки ленточного фундамента в основных чертах схожа с заливкой любой монолитной конструкции из железобетона. Однако есть правила, соблюдение которых резко повысит срок службы ленточного фундамента и убережет будущий дом от трещин в основании.

Виды ленточных фундаментов.

Что нужно учесть еще до заливки?

Вопрос, как правильно залить ленточный фундамент, многим не кажется важным. Ведь все, что нужно, это установить арматуру, опалубку и сверху налить бетон. Но все не так просто. Вот 3 пункта, которые должны быть проверены до заливки ленточного фундамента:

  1. Надежность опалубки.
  2. Чистота арматуры.
  3. Соответствие материала стульчиков или распорок для арматуры.

В случаях ленточного фундамента с глубиной не более 50-70 см опалубка опирается чаще всего на стенки траншеи. Но когда слой заливаемого бетона поднимается выше уровня почвы, давление бетона на стенки опалубки может привести к тому, что щиты опалубки начнут запрокидываться. Поэтому нужно не только укрепить поднимающуюся над землей часть опалубки распорками, но и подсыпать вокруг грунт или глину, утрамбовав их ногами.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Пункт о чистоте арматуры может показаться смешным. Однако следует помнить, что при наличии на арматуре масляных или лаковых пятен адгезия (то есть сцепление) бетона с арматурной сталью будет нарушено. И тогда ленточный фундамент превратится в бетонную глыбу, в которой для чего-то болтаются железные штыри, кое-где прикрепленные к материалу фундамента.

Чтобы избежать этого, при наличии маслянистых пятен арматуру следует тщательно очистить техническим или нашатырным спиртом, а при обнаружении лаковых воспользоваться ацетоном, протерев под конец пруты чистой ветошью.

Надежность стульчиков или распорок, на которых стоит арматура, не требует комментариев. Нижний слой арматуры в ленточном фундаменте должен быть защищен слоем бетона в 7-9 см. Однако для его установки нельзя использовать деревянные подпорки.

Дерево, оставшись в теле бетона, будет работать как распорный клин, впитывая воду и приводя к растрескиванию монолита.

Схема укладки ленточного фундамента.

Не подходят также и подпорки из железа. Оставшись в теле ленточного фундамента и не будучи защищены бетоном, они в скором времени подвергнуться коррозии. И создадут тем самым мостик, по которому процессы коррозии перейдут на арматуру в теле монолита.

Наилучшим вариантом являются стульчики из пластика или подпорки, самостоятельно изготовленные из смеси цемента, песка и щебня. Перед заливкой ленточного фундамента по самодельным подпоркам можно пройтись специальным составом, убирающим цементное молочко (то есть застывшую окислившуюся корку на поверхности). Делать это надо не менее чем за 2 часа перед заливкой бетона.

Вернуться к оглавлению

Когда можно заливать ленточный фундамент?

Утверждение, что у природы нет плохой погоды, верно только для людей. Бетон хорошо застывает только при температуре 10-20˚С. Поэтому день заливки ленточного фундамента нужно определять, исходя из прогноза погоды.

Схема монтажа опалубки.

При температуре ниже 15˚С скорость высыхания бетона понижается в 4-5 раз. При этом для достижения прочности ленточному фундаменту потребуется больше времени. Если при 20˚С фундамент сохнет в течении 28-30 дней, то при 5˚С ему потребуется уже 140-150 дней.

Проблему могут решить различные присадки для бетона, которые ускоряют процесс высыхания и достижения прочности. Однако лучше все-таки избегать заливки фундамента при температуре 5˚С и ниже.

Бетон при застывании чувствителен как к низким температурам, так и к высоким. Когда температура поднимается выше 20˚С, вода из бетона начинает испаряться неравномерно. Это приводит к трещинам в верхнем слое. По этой причине даже при отсутствии прямых солнечных лучей только что залитый ленточный фундамент время от времени следует поливать водой. Вода должна быть прохладной и чистой, так как бетон крайне чувствителен к температуре воды и к солям, содержащимся в ней.

Вернуться к оглавлению

Необходимые условия на площадке для заливки фундамента

Технология заливки, помимо прочего, потребует следующих условий:

  1. Наличие постоянного источника воды.
  2. Свободный подъезд к участку для крупнотоннажного транспорта.
  3. Полиэтиленовая пленка и жерди для создания навеса в случае неожиданного дождя.
  4. Сбитый из досок желоб с подпорками для заливки труднодоступных участков.

Все эти пункты не требуют пояснений. Вода потребуется как для замеса бетона или разбавки готового бетона с завода (в случае его загустения), так и для смачивания уже залитого фундамента.

Подъезд к участку и материалы для навеса являются теми условиями, без которых не стоит начинать стройку. Что касается желоба, то тут надо учесть, что длина желоба у бетоновозов не более 3 м. И если машина не сможет свободно подъехать к любому из углов ленточного фундамента, желоб будет необходим.

Вернуться к оглавлению

Бетон: мешать самому или купить готовый?

Прежде чем начать заливать ленточный фундамент, нужно решить, какой бетон использовать. Наиболее разумным вариантом является покупка готовой бетонной смеси с завода. Это сэкономит силы и время, а также позволит избежать послойной заливки, которая чревата возникновением холодного шва между слоями.

Покупая бетон с завода, лучше выбрать бетон марки 350 и выше. Именно такой материал обеспечит достаточно большой срок службы основания дома.

Если все-таки решено мешать бетон самостоятельно, нужно запастись большой бетономешалкой. При использовании цемента марки 300 или 200 бетон изготовляется в соотношении 1:2:2, где 1 означает долю цемента, 2 — мелкозернистого песка, а последние 2 — долю мелкофракционного щебня.

Надо отметить, что цемент маркой ниже 400 является уже не чистым цементом, а смесью. Поэтому при использовании цемента марки 400 и 500 соотношение ингредиентов для бетона будет меняться. Он замешивается в соотношении 1:3:4, где 1 означает долю цемента м400 или м500, 3 — долю мелкозернистого песка, а 4 — мелкофракционного щебня.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента: этапы большого пути

Когда все готово, можно начать заливать бетон. Этапы работы будут следующие:

  1. Заливка бетона в опалубку.
  2. Обработка бетона глубинным вибратором.
  3. Разравнивание поверхности.
  4. Смачивание поверхности водой и покрытие его пленкой.

При доставке смеси с завода заполнение фундамента производится в 1-2 приема. Главное условие — между рейсами бетоновоза не должно пройти больше 2 часов. В противном случае заливка будет уже послойной. На поверхности в этом случае образуется цементное молочко (окислившаяся корка). В дальнейшем в этом месте появится холодный шов, в котором будет нарастать напряжение, приводящее к трещинам. Для снятия цементного молочка перед заливкой следующего слоя можно использовать Гамбит ФРЕЗ-(Н-1) комплекс.

После заливки по бетону следует пройтись глубинным вибратором, чтобы вывести пузырьки воздуха, которые приводят к внутренним трещинам. Погружать вибратор следует с шагом 20-30 см. Заменять вибратор тяпкой или прутом нежелательно. Это уменьшит срок службы фундамента. Нужно или купить вибратор, или найти фирму, которая даст этот механизм в аренду.

После заливки следует в течении 3-5 дней смачивать поверхность фундамента, используя чистую прохладную воду. После смачивания поверхность покрывают пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение воды.

Следует отметить, что 100% прочности бетон обретает через 28-30 дней (а при низкой температуре через 150 дней). В теплое время года бетон достигнет 70 % прочности уже через 10-14 дней. Затем для увеличения плотности бетона можно уложить на него груз, например 2-3 ряда кирпичей.

Теперь существует множество средств, повышающих долговечность монолитного фундамента из железобетона. Это и разнообразные присадки для самого бетона, увеличивающие его прочность, и специальная смазка для опалубки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector