Диаметр подрозетника для бетона

Подрозетник для бетона — какие правила соблюдают при установке ?

При проведении строительных работ или капитального ремонта в зданиях и сооружениях обязательно устанавливают подрозетники по бетону, которые необходимы для системы электросетей. Бесперебойно работающая розетка и ее внешний вид зависит от монтажа, а значит, это надежность, долговечность конструкции, а также электробезопасность.

Виды электрических подрозетников

Размеры подрозетников для выполнения электротехнического монтажа стандартизированы. Классифицируются по способу изготовления и внешнему виду:

  • Диаметр 60—68 мм.
  • Глубина установки с 25 и до 80, при этом часто применяемые 40 мм.
  • Единичные с перегородками из пластика на корпусе и блочные виды.
  • Точки подключения находятся друг от друга не меньше, чем на 7,1 см.
  • Материал изготовления: полипропилен, металл, — установка последних производится в соответствии с допустимыми нормами пожарной безопасности. Пластиковые изделия характеризуются прочностью, низкой электрической проводимостью, крепким сцеплением с бетоном, легкостью установки, как следствие, они наиболее популярны.

Инструменты для монтажа электропроводки

Для успешного ремонта или монтажа электрической сети в квартире понадобятся следующие инструменты:

  • кусачки;
  • установочная внутренняя коробка для монтажа в бетон;
  • фазоуказатель (индикатор фазы);
  • шпатель;
  • молоток столярный;
  • пассатижи с изолирующими рукоятками;
  • гвозди маленького размера и отвертки 4—6 мм, прямая и крестовая;
  • коронка по бетону d70—75 мм и высотой 45 мм;
  • шпатель;
  • изолента виниловая и строительные перчатки х/б.

Правила монтажа

Установка подрозетника в бетонную стену предполагает проведение разметки мест будущего расположения розеток, отмеряют место по высоте и положению в комнате. Перфоратором с насадкой делают дыру в толще на глубину 5 см. Нужную длину отмечают маркером на используемой коронке. Далее, из ниши убирают бетон выбиванием молотком, делая уклон для ввода проводов в подрозетник. После монтируют установочные внутренние коробки защиты от внезапного возгорания. Стены являются токопроводящей поверхностью, поэтому установка розетки без использования специальных коробок невозможна. Для бетона используют пластиковый вид без прижимных лапок и крепят на разведенный алебастр, шпаклевку или гипс. Все затирают шпателем, убирая остатки раствора на конструкции. Края подрозетника не должны быть выше стены. После полного затвердевания монтируются розетки.

Этапы установки коробки

Процесс осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовление материалов и инструментов для работы.
  2. Разметка помещения для определения количества и местоположения розеток. В жилых помещениях по стандартной схеме их располагают в 30 см от пола.
  3. Проведение высверливания отверстия в бетонной коробке.
  4. Присоединение проводов.
  5. Установка подрозетника в бетонной нише.

Просверливание отверстия для подрозетника

В строительной практике для подготовки отверстий используют коронки по бетону или строительную дрель. Коронки с победитовыми зубьями 70 мм подходят под диаметр подрозетника. Для удаления остатков бетона конец сверла оснащен победитовым наконечником. При использовании дрели, чтобы установить подрозетник, его прикладывают и очерчивают границы карандашом на стене. Сверлят отверстия по всей окружности и в центре, удаляя молотком остатки. Чтобы проложить провода и раствор, нишу делают на 3—5 мм больше, чем сам подрозетник.

Установка подрозетника и используемый раствор

Убедившись, что концы проводов заизолированы, углубляют стробу и делают небольшой скос в сторону ниши. Затем делают отверстие в задней части стенки коробки. Чтобы закрепить ее положение, используют строительный гипс, заранее смочив место монтажа водой. Данное действие не допускает впитывание влаги из раствора в стену, так как это нарушит качество соединения.

Применять гипсовую смесь удобнее, чем бетонный за счет быстрого схватывания.

Раствор готовят в емкости небольшого размера. В сухой гипс порциями вливают воду до образования густой сметаны. После замеса приступать к выполнению установки следует сразу, так как гипсовая масса схватывается в течение 5 минут и становится непригодной. Его наносят в нишу с помощью шпателя, полностью промазывая заднюю стенку. Далее, закрепляется монтажная распаячная коробка.

Частые ошибки

Неправильная установка приводит к поломкам всей системы. Чтобы этого не допустить, следует обратить внимание на качество и последовательность выполнения:

  • Не выполнять монтаж подрозетников до отделки стен.
  • В обязательном порядке в бетонной стене производится установка коробки подрозетника.
  • Соблюдать горизонтальное положение всех частей конструкции, при необходимости выравнивать строительным уровнем.
  • Не использовать вместо цементного раствора различные монтажные пены, согласно действующим нормам пожарной безопасности.
  • Кабель проводят в местах крепления усиков розетки.
  • Запрещено резать арматуру несущей стены для выполнения работ монтажа.

В заключение стоить отметить, что приобретать монтажные коробки следует вместе с розеткой для соответствия размеров и избежания проблем с установкой согласно требованиям, прописанным в правилах устройства электроустановок. Установив несколько розеток по периметру, можно избавиться от большого количества проводов под ногами.

Подрозетники для бетона

Основное предназначение данного элемента заключается в осуществлении защиты самой розетки или иного устройства. Подрозетник является частью электросети в жилом помещении, наличие которого является обязательным устройством.

Подобные коробки для монтажа в бетонные стены также отлично подходят и для установки в кирпичную поверхность. При помощи специальных каналов, вмонтированных в корпус, они могут быть объединены в блочные конструкции.

Сам подрозетник может быть абсолютно любой формы, визуально он представляет собой небольшую коробку. Для установки в бетонную стену он должен был сделать из определенного материала: ПВХ или полиамида с полным отсутствием галогена.

Конструкция подразумевает собой наличие корпуса открытого типа, который снабжен несколькими отверстиями, предназначенными для проведения кабеля или технических элементов. Также, корпус должен иметь специальные вырезы, позволяющие надежно фиксировать электротехнические устройства. Глубина подрозетников бывает разной, чаще всего она варьируется в рамках 40-80 мм.

При осуществлении выбора, дизайн и цветовое оформление обычно не являются определяющими параметрами, поскольку установочные коробки не будут находиться на виду после монтажа в поверхность стены.

Наиболее распространены товары следующих марок:

  1. Qusi находятся в наиболее высокой ценовой категории, но и продукция отличается повышенным качеством материалов.
  2. Legrand выпускает аналогичный товар, но является более бюджетной разновидностью.
  3. United Electric и PlastElectro являются двумя наиболее известными российскими изготовителями данного товара.

Разновидности

Основной классификатор для подрозетников – это материал, из которого они были изготовлены.

Сегодня наиболее распространены два вида:

Пластиковые элементы

Являются наиболее популярными и часто используемыми. Они повсеместно вытесняют с рынка другие аналоги, поскольку обладают целым рядом плюсов: несложная технология монтажа, идеально подходят для установки в бетонное покрытие, а также отличаются высокой надежностью и хорошо фиксируют розетки.

Металлические устройства

Которые также назывались гильзы, являются предшественниками пластиковых аналогов, раньше использовались в подавляющем большинстве случаев. На сегодняшний день к их помощи прибегают только в случае, если установка осуществляется в доме с деревянными стенами, поскольку пластиковые варианты в них невозможно установить из соображений по соблюдению противопожарной техники безопасности.

При выборе установочной коробки, перед ее приобретением также необходимо учесть следующие критерии:

  1. Материал стены, в которую будет вмонтирован подрозетник. Этот критерий крайне важен, поскольку от него зависит технология установки, так, в бетонную или кирпичную поверхность монтаж осуществляется при помощи специальных смесей. Следовательно, в этом случае необязательно наличие распорных лапок или других дополнительных элементов, но без них было бы не обойтись при установке коробки в стену из гипсокартона.
  2. Форма и габариты. Большинство современных моделей изначально рассчитаны на монтаж стандартной розетки с диаметром 68 мм, но встречаются и иные варианты установочных коробок, обладающие размером и формой, отличающимися от классических разновидностей.
  3. Площадь сечения используемых проводов. Конструкция установочной коробки должна обладать такими характеристиками, чтобы пространство между розеткой и подрозетником было способно уместить запасные петли нескольких силовых проводов и одного проводника. При этом, в идеальном случае, останется еще незначительный запас свободного места.

Диаметр и глубина

Габариты подрозетника определяются сразу несколькими значимыми параметрами:

  1. Внешний диаметр коробки определяется расстоянием, на котором друг от друга находятся самые дальние элементы внешней части корпуса.
  2. Внутренний диаметр коробки является аналогичным показателем, только измеряется он внутри корпуса. Он также равен максимальной величине устройства, которое может быть размещено в подрозетнике. Наиболее востребованы коробки со значением внутреннего диаметра равного 60 или 68 мм.
  3. Установочная глубина коробки показывает минимальное значение заглубления ниши, которое необходимо для того, чтобы подрозетник можно было вмонтировать в поверхность.
  4. Внутренняя глубина коробки определяет максимальное значение заглубления внутри подрозетника, также показывает параметры, необходимые для размещения внутри электротехнического устройства с запасом свободного пространства для проводов. Наиболее востребованы на рынке коробки с глубиной от 40 до 45 мм., но подобрать можно различные модели, параметр, у которых варьируется в рамках 25-80 мм.
Читать еще:  Сколько в бетоне цемента песка щебня

Подбор коронки

При проведении подготовительных работ для монтажа подрозетника в стену, состоящую из бетона, самым трудным моментом является проделывание отверстия необходимого диаметра. Главным помощником, способным облегчить данный процесс, являются специальные коронки.

По своей сути, они являются особыми конструкциями из металла, внешне напоминают чашку. Габариты такой коронки зависят от размеров установочной коробки, которую планируется использовать.

Всего выделяется две разновидности, от которых зависят правила их эксплуатации:

  1. Безударные коронки можно использовать при помощи дрели или перфоратора, но исключительно в безударном режиме работы.
  2. Ударные коронки предназначены по большей части для перфораторов и их допускается применять в соответствующем режиме.

Обе разновидности имеют свои подвиды, классификация происходит по материалу, из которого изготовлена конструкция:

Алмазные коронки

Являются самым дорогостоящим вариантом, но он наиболее эффективен при работе с бетоном. Ни один аналог не может бурить поверхность с такой же высокой скоростью и легкостью, как алмазные насадки, но использовать их можно только на инструментах, предназначенных для безударной работы.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Являются усредненными по всем параметрам вариантом. Их используют чаще всего на дрелях или легких разновидностях перфораторов. Так же как и с алмазными насадками, с ними можно работать исключительно в безударном режиме.

Победитовые коронки

Оснащены особым режущим механизмом, который традиционно изготавливается из твердого сплава вольфрама и кобальта. Главными преимуществами является высочайший уровень твердости и термическая устойчивость этого материала. Использовать можно на перфораторах в любом режиме работы, подобные коронки одинаково успешно справляются с бурением стен, возведенных из любого материала. Цена сильно зависит от конкретно выбранной модели: сегодня рынок предлагает победитовые насадки как премиум-класса, так и бюджетные варианты.

Установка своими руками

Место для установки

В монтаже подрозетника в бетонную стену нет ничего сложного или требующего специфических навыков, поэтому каждый может осуществить этот процесс самостоятельно, если будет следовать приведенному ниже алгоритму действий:

  1. Первоначально, необходимо подготовить разметку на будущем месторасположении коробки. Существует несколько общепринятых стандартов, определяющих расстояние места установки подрозетника от уровня пола: 30 см. в жилых помещениях; 120 см. над столешницами в кухонных помещениях; 100 см. возле стиральных машин; 90 см. при монтаже выключателей света. При этом, указанные стандарты не являются обязательным правилом, их можно видоизменять в зависимости от индивидуальных потребностей.
  2. После окончательного выбора месторасположения установочной коробки на поверхность стены, разметка наносится при помощи графитного карандаша и линейки.
  3. Высверлить в стене отверстие для подрозетника. Для бетонных поверхностей рекомендуется использовать алмазные коронки для перфораторов или насадки, оснащенные зубцами из победита. Сверло также должно быть алмазным или победитовым, эти разновидности успешно справляются с бурением бетона. При этом, желательно, чтобы провод был не просто отведен в сторону, а каким-либо образом зафиксирован, иначе возникает риск его повреждения во время сверления. Остановиться необходимо только в момент полного погружения коронки вглубь бетона.
  4. Если подрозетник проваливается в подготовленное для него отверстие примерно на полсантиметра, то была достигнута идеальная глубина. В случаях, когда этого не происходит, рекомендуется вручную произвести фиксацию габаритов отверстия, чтобы установочную коробку можно было разместить в нем без труда.
  5. На этом этапе в коробку вводится провод. Для этого в верхней части полученного отверстия любым строительным инструментом необходимо проделать штробу. Для этого, можно использовать перфоратор или электродрель, а если структура бетона отличается мягкостью, то даже обычное зубило или стамеску. Главное требование заключается в том, чтобы провод легко размещался в штробе, при этом, не мешая и не давя на корпус коробки.
  6. В корпусе подрозетника необходимо при помощи острого режущего инструмента проделать дыру под провод. Обычно, разметка уже присутствует, остается только выбрать наиболее подходящий под диаметр провода вариант.
  7. Провод пропускается через проделанное в корпусе отверстие, после чего коробка размещается в стене. На этом этапе необходимо внимательно следить за запасом свободного места, оставшейся глубины должно хватить еще и для раствора, поэтому резерв составляет не менее 0,2-0,3 см.
  8. Если все элементы подошли друг другу по габаритам и коробка спокойно входит в стену, то отверстие в ней необходимо очистить от пыли и различного строительного мусора.
  9. Для изготовления раствора можно использовать строительную или медицинскую разновидность гипса, а также алебастровые смеси. Важно помнить, что подобные растворы твердеют фактически моментально, поэтому уже примерно через 5 минут их будет невозможно использовать, поэтому в данном процессе важна оперативность.
  10. Отверстие в стене дополнительно смачивается водой, на впитывание дается около 2-3 минут, это избавит от необходимости нанесения слоя грунтовки. Далее, используя шпатель, можно начать закладывать гипсовый или алебастровый раствор внутрь. Подрозетник должен быть надежно вставлен в стену, так, чтобы смесь начала вытекать из его отверстий на задней стороне корпуса. После этого, к нему лучше лишний раз не прикасаться, чтобы дать раствору высохнуть, обеспечив максимальную фиксацию.
  11. Дополнительно можно заложить раствор в боковые щели, а также по периметру вокруг подрозетника. Не нужно бояться его попадания на корпус, гипс и алебастр после высыхания легко отделяются от пластика.

Для того, чтобы процесс монтажа подрозетника в бетонную стену прошел наиболее успешно и не возникли непредвиденные ситуации, квалифицированные мастера по вопросам ремонта дают следующие рекомендации:

  1. Все работы по высверливанию отверстия для установочной коробки лучше всего проводить до оклейки стен обоями, иначе возникает большая вероятность повредить их структуру, что повлечет необходимость повторного ремонта.
  2. Выбор коронки необходимо осуществлять исходя из предполагаемого объема работ. Если планируется монтаж одного или двух подрозетников, то покупка дорогой модели будет бессмысленной тратой финансовых средств.
  3. При подготовке смеси необходимо следить за ее структурой – она не должна быть очень густой, иначе раствор не сможет проникнуть по все щели и отверстия, что не обеспечит достаточной надежности фиксации подрозетника.

Самостоятельный монтаж установочной коробки позволяет сэкономить денежные средства на вызове электрика и оплате его работы. При этом, сам процесс является простым и доступным каждому человеку, если соблюдать все приведенные условия монтажа.

Монтаж подрозетников по бетону для новичка

Электрическая проводка обустраивается так, чтобы любые приборы включались максимально быстро и работали без проблем. Для этого обустраиваются и розетки, в специальных местах, разработанных заранее. Подрозетники нужны, чтобы детали соединялись друг с другом максимально безопасно. С их обустройством тоже связаны определённые нюансы. То же самое касается такого процесса, как установка подрозетников в бетон.

Виды подрозетников

По виду и способу монтажа современные подрозетники заметно отличаются от того, что применялось ранее. Форма и размеры, материалы изготовления таких конструкций тоже бывают разными. То же касается способов установки. Алмазные коронки по бетону, к примеру, работают далеко не всегда.

В зависимости от материала стен

Нас интересуют конкретно подрозетники для стен, изготовленных из плотных и твёрдых материалов. В том числе – из бетона. Тогда конструкция выглядит как стакан круглой формы, без каких-либо дополнительных элементов. Внутри стены его фиксируют, используя специальный раствор. Вмазывать подрозетники в поверхность стены достаточно просто.

Монтажные отверстия для подводки обычно размещаются в стенках или внутри днища такого стакана. Достаточно удалить перемычки, выдвинуть заглушку, чтобы монтаж конструкции прошёл удачно. У некоторых стаканов сбоку есть дополнительные крепёжные элементы, благодаря которым проще соединять друг с другом сразу несколько приспособлений. Монтаж подрозетника обычно предполагает объединение деталей в единый блок.

Подрозетники круглой формы стали самыми распространёнными среди покупателей вариантами. Для них просто подготовить отверстия в стенах, используя стандартные разновидности инструментов. В круглых подрозетниках можно монтировать только одну розетку, либо сразу несколько, когда они объединены в группы.

Читать еще:  Как правильно посчитать кубатуру бетона

Квадратные формы используются не так часто, но у них есть свои определённые преимущества. Среди них – увеличенный объём, позволяющий спрятать провода в больших количествах. Такие изделия часто применяют, если монтируются системы для управления «умными домами». Глубина подрозетник для бетона выбирается тоже индивидуально.

Реализуются ещё овальные изделия, тоже с большим внутренним пространством. Подключение двойной розетки – самая удобная возможность, которая гарантирована подобной техникой. Устройства удобно монтируются в стенах, обеспечивают обустройство скрытой проводки. Сверление подрозетников в бетоне – не такой уж сложный процесс.

Есть ещё пластиковые накладки или мультибоксы. Их назначение – открытый монтаж на плинтус. Обычно выполняются в форме квадрата, для монтажа одной или нескольких розеток. По той же схеме может работать подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.

Размеры для установочных коробок

Данные параметры подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации. 60-70 размеров – стандартные диаметры для вилок. 25-80 миллиметров – уровень глубины для большинства изделий. Встречаются варианты 68х80.

Что касается внешних габаритов, то они составят 45 на 68 мм. При этом надо учесть, что глубина будет иметь уровень 40 миллиметров, диаметр – 65.

Есть стаканы с увеличенными габаритами, когда диаметр составляет 60 миллиметров. Актуальный вариант для электропроводок, у которых отсутствуют распределительные коробки. И когда эти функции переносятся на подрозетники. Тогда размер 68 мм не играет особого значения.

Материалы изготовления

Негорючий пластик – подрозетники с такой основой встречаются на практике чаще всего. Подходят для стен из бетона, других композитных материалов. Есть металлические варианты изделий, но в настоящее время они практически исчезли с рынка. Глубокие подрозетники ничем не отличаются от аналогов.

Металлические подрозетники чаще можно встретить в деревянных домах. Основа – оцинкованный или цветной металл. Он даёт возможность завершить монтаж подрозетника согласно всем правилам и требованиям.

Подрозетники для бетона, чем отличаются от других?

Отсутствие прижимных планок – главная отличительная черта для подобных конструкций. Есть несколько выходов для проводки вместе с соединительными муфтами. Благодаря чему проще собрать несколько элементов в единый блок одновременно.

Отверстия для крепления – на торцевой части. От этого диаметр подрозетника для бетона не зависит.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Для монтажа подрозетников в бетонные поверхности понадобится следующий список инструментов:

  1. Миксер для дрели. Применяется при затворении раствора.
  2. Сухой раствор, массу которого выбирают в зависимости от предполагаемого объёма работ.
  3. Ёмкость, где затворяют смесь.
  4. Шпатель, наносящий смесь. Он потребуется и в том числе, если монтируют подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.
  5. Специальная коронка, у которой есть алмазные режущие кромки.
  6. Коронка для сверления бетонных поверхностей. Обязательно – наличие хвостиков типа SDS Max, SDS Plus.
  7. Зубила и молотки. Некоторые из них заменяются специальными лопатками, от этого подрозетник глубокий по бетону и кирпичу не страдает.
  8. Бур для сверления стен в бетоне.
  9. Электрический перфоратор, с соответствующими разъёмами. Без них невозможно понять, как установить подрозетник в бетон.

Подрозетник для бетона монтируют уже после того, как организована проводка. Иногда к месту установки прокладывают дополнительный кабель. Если стены бетонные – кабели прокладывают в каналах или штробах с прямоугольным сечением. Их вырезают внутри стен. Штроборез – специальный инструмент, который помогает решать эту задачу. Он оборудуется дополнительным окном, через которое удаляют пыль, которая легла на подрозетник для бетона.

Болгарка с алмазным рабочим инструментом – оптимальный вариант при самостоятельной работе. Недостаток – выброс пыли внутрь помещения.

Первый шаг в любой работе – определение места, где будут устанавливаться изделия. На поверхности стены надо провести линии, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этому будет проще найти так называемый центр для монтажа подрозетника в бетон.

70-72 миллиметра – расстояние между главными узлами, если речь идёт об установке нескольких отдельных коммутационных узлов, либо целого блока. Точные цифры зависят от рекомендаций того или иного производителя. Пластиковые коробки лучше заранее собрать в единый блок, тогда проще будет понять, какие размеры характерны для модуля. После этого проверяют разметку на корректность. Каждый может легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонную стену.

Создание отверстий

Отверстие обычно производится с помощью алмазной коронки на сверле перфоратора. 70-75 миллиметров – стандартный диаметр для таких каналов. От типа монтажной коробки зависит решение по поводу того, насколько глубоким должно быть отверстие. Допускается использовать бур при выполнении работы, тогда можно будет сэкономить при монтаже подрозетника в бетон.

По периметру будущего посадочного гнезда сверлят все отверстия. Зубилом выбивают центральную часть. Главное – чтобы обеспечивалась посадка подрозетника заподлицо с поверхностью стены, учёт слоя штукатурки тоже обеспечен. Коронка для подрозетников по бетону со своей работой справляется хорошо.

Разновидности коронок

Будет проблематично создать отверстия в бетонных стенах, если не используются специальные приспособления.

Твердосплавные коронки

Напайки-зубья из твёрдого победитового сплава – вот основа, из которой создана такая коронка по бетону. Такое обустройство делает более лёгким продвижение по материалу. SDS-Plus и SDS-Max – варианты обустройства центральной части инструмента. Точное направление коронки обеспечивается центрирующим сверлом с твердосплавным наконечником. Тогда качественно обрабатывают любые подрозетники по бетону, размеры которых различаются.

Алмазные корончатые свёрла

Надёжные и долговечные изделия, которые облегчат работу даже при определённых осложнениях. Режущие сегменты с повышенной износостойкостью. Само сверление выполняется в безударном режиме. Благодаря этому отверстиям проще сохранять строгие геометрические формы. Алмазные оснастки будут целесообразным решением, если работы выполняется очень много. Коронка по бетону обеспечит технические свойства при любых обстоятельствах.

Болгарки и алмазные диски по бетону

В данном случае отверстие делается гораздо сложнее, потребуется использовать молоток и зубило, чтобы добиться нужного результата. Профессиональные алмазные инструменты нет смысла приобретать, если предстоят только разовые работы по бетону. Тогда подходят и самые простые коронки для подрозетников.

Если монтировать в высокопрочном бетоне, с арматурой

При появлении стальной арматурой разрешается перерезать имеющиеся препятствия. Перфоратор нужно перевести в режим безударной работы. Алмазные рабочие кромки срезают арматуру, выполненную из стали. Сверло по металлу или отрезной диск, установленный на болгарке тоже способствуют разрушению прута. В дальнейшем технология монтажа соответствует нормам, указанным раньше. Коронки для подрозетников тоже используют стандартные.

О некоторых распространённых ошибках

Подрозетники для бетона чаще всего связаны со следующими ошибками:

  • Монтаж подрозетников до того, как выполнена финишная отделка стен. Из-за этого возникают сложности с последующим выравниванием. Потом придётся вытаскивать подрозетники, заново их монтировать. Лучше использовать дополнительной слой штукатурки, он обеспечит безопасность.
  • Отсутствие переходных элементов при монтаже. Изоляция между материалами из-за этого отсутствует. Портятся сами подрозетники по бетону, размеры которых бывают разными.
  • Перекос розеточного блока в горизонтальной плоскости. Расстояние между центрами монтажных коробок тоже часто распределяется с ошибкой. Из-за этого появляются щели, потом поверхность требует дополнительной обработки.
  • Для фиксации подрозетников нельзя использовать монтажные разновидности пены. Есть негорючие пены класса B1, но прочность такого материала уступает стандартным решениям.

Главное – правильно выбрать коронки по бетону для различных материалов. Тогда работа принесёт нужный результат.

Related Posts

В строительстве практически всех объектов сегодня востребованы плиты перекрытия, позволяющие качественно обустроить крышу, междуэтажные перекрытия…

Выбор плинтуса Делая ремонт, каждый человек желает придать своему жилищу уюта и индивидуальности. Это возможно…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Установка подрозетника в бетонную стену

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Читать еще:  Клей для анкеров в бетоне

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

  1. Стойкость к воздействию коррозии.
  2. Удобство в эксплуатации.
  3. Диэлектрические свойства.
  4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

  • Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

  • Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

  • В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
  • Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
  • На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

  • Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

  • Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

(голосов: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector