Анкер для крепления бруса к бетону

Как крепить брус к фундаменту?

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Как крепить брус к бетону

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Крепление бруса к металлу

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

Читать еще:  Мауэрлат на газобетон без армопояса

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Крепление лаг к бетонному полу

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

  • обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
  • создают в помещении звукопоглощение;
  • увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
  • позволяют скрывать инженерные коммуникации;
  • создают равномерные нагрузки на фундамент;
  • обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

  • цена;
  • сечение в лагах;
  • сорт;
  • дерево, из которого изготовлены лаги;
  • длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

  • В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
  • Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
  • Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
  • Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

  • Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
  • Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

  • исключение неровностей поверхности;
  • скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
  • обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
  • получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Процесс и особенности установки

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

  • Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
  • Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
  • Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
  • Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
  • После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
  • Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Читать еще:  Демонтаж бетонного пола технология

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

  • Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
  • Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
  • В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Читать еще:  Какой должна быть толщина стены из газобетона

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Как крепить брус к бетону. Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту. Мауэрлат к армопоясу. Дверная коробка к бетонной перегородке

Тема этой статьи — крепление бруса к бетону. Мы разберем способы соединения древесины с железобетонными монолитными конструкциями для разных этапов строительства — при креплении нижней обвязки стен к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтаже мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов — частая задача в строительстве.

Общие принципы

Они, в общем-то, не отличаются сложностью:

  • При монтаже любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный подсос грунтовых вод; между тем увлажнение губительно для древесины;

Заметьте: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой. Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние венцы сруба стараются изготавливать из дуба или лиственницы — исключительно стойких к гнили и отличающихся высочайшей механической прочностью.

  • Там, где предвидится контакт с водой или влажным воздухом, древесина по возможности защищается от сырости пропиткой олифой или масляными составами;
  • Антисептическая пропитка обязательна для всех деревянных строительных конструкций. Она не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, и снизит горючесть бруса.

Антисептик для дерева от компании Неомид.

Методы крепления

Нижняя обвязка к ленточному фундаменту

Она крепится следующим образом:

  1. Поверхность бетона гидроизолируется. Программа-минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале он не просто прокладывается под брус обвязки, а клеится на битумную мастику;
  2. В брусе обвязки выбираются пазы для соединения вполдерева. Все соединения должны приходится на точки крепления к фундаменту;
  3. Брус пропитывается антисептиком и (в идеале) защитной гидроизолирующей пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
  4. Затем нижняя обвязка засверливается под анкерные болты — в точках соединения отрезков бруса и на прямых участках с шагом не более 1,5 метров. Отверстия раззенковываются под шайбы и гайки анкеров;
  5. Отверстия под анкеры размечаются и бурятся в бетоне;
  6. Последний этап — собственно крепление. Анкеры вбиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Анкер притягивает брус к бетонному основанию.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления сильно напоминает описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются заложенные при возведении столбов в их кладку отрезки гладкой или рифленой арматуры диаметром 14 мм.

  1. Поверхность столбов гидроизолируется. Способы аналогичны приведенным выше;
  2. В брусе выбираются отверстия под анкера;

Обратите внимание: и в этом случае столбы с анкерами должны приходиться на все соединения бруса.

  1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и, по возможности, гидрофобизирующим составом;
  2. Затем ростверк укладывается на столбы, после чего выступающая выше поверхности бруса часть анкеров срезается. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат их массой.

Заложенные в кладку анкеры препятствуют горизонтальному смещению ростверка.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае крепление деревянного бруса к бетонной стене необходимо для того, чтобы в дальнейшем подвязать к нему стропильную систему. Вероятно, лучше немного конкретизировать описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Приведем несколько примеров:

У всех этих материалов есть одна общая черта — невысокая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность благодаря солидной толщине стен; а вот надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвет первым же сильным порывом ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного армопояса, который, собственно, и становится основой для крепления мауэрлата.

Заливка армопояса по газобетонным стенам.

Заметьте: армопояс дополнительно повышает сейсмостойкость строения, связывая смежные стены. В районах с высокой сейсмичностью армопояс заменяется несущим армокаркасом; легкие материалы используются лишь в качестве заполнения стен.

Инструкция по монтажу мауэрлата к армопоясу практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

  • Поверхность железобетона гидроизолируется битумной мастикой и/или рубероидом;
  • На них укладывается пропитанный антисептиком и олифой брус, соединенный в углах и точках сращивания врубкой в полдерева;
  • Брус засверливается в углах и точках сращивания;
  • Отверстия зенкуются под шайбы и гайки анкеров;
  • Под анкеры забуриваются отверстия в бетоне;
  • Анкеры вбиваются, после чего их гайки протягиваются торцовым ключом.

На фото — момент крепления мауэрлата анкерами.

Дверная коробка к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке?У этого случая есть несколько отличий от предыдущих:

  • Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки необязательны, поскольку она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилого помещения;
  • Гидроизоляция соединения тоже не нужна: влажность бруса коробки и бетона не различается;
  • Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор от 1 до 5-6 сантиметров шириной.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом -жестко закрепленная в проеме коробка запенивается по периметру; после схватывания монтажной пены ее излишки срезаются острым ножом.

Монтажная пена заполнит просвет и зафиксирует дверную коробку.

Затем периметр проема шпаклюется гипсовой, цементной или акриловой шпаклевкой — как минимум на два раза с промежуточной шлифовкой. Последний этап — крепление наличников с обеих сторон коробки или, при значительной глубине проема, его отделка гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при монтаже коробки — обеспечить ее надежную фиксацию до запенивания: полиуретановая пена при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько сравнительно простых способов надежно закрепить коробку из бруса своими руками.

  1. Воспользуйтесь крепежным комплектом из анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальных накладок на коробку. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; винты вкручиваются в предварительно вставленные в высверленные в проеме отверстия дюбели. Затем головки винтов заводятся в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;

Крепежный комплект СМС К-1. Цена — 380 рублей.

  1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных потолков. Подвес крепится к стене, после чего фиксирует брус коробки с обеих сторон. Излишек перфорированного подвеса отламывается; в дальнейшем крепеж закрывается наличниками;
  2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно закрепить непосредственно к бетону через пару деревянных прокладок обычными анкерными болтами, которые в дальнейшем будут скрыты петлями . Вторую сторону коробки зафиксирует после застывания монтажная пена. Для предотвращения заклинивания дверного полотна используйте деревянные клинышки, вставленные между ним и коробкой.

Петли скроют гайки анкеров.

Заключение

Надеемся, что подсказанные нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, прикрепленное видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector